Защита от корозия и как да се борим с ръждата?
Правила на форума
Натисни тук за да прочетеш Правилата на форума
Натисни тук за да прочетеш Правилата на форума
- icohristov
- Мнения: 43
- Регистриран на: Чет 01 дек 2005 11:25
- Автомобил:
- Двигател:
- Местоположение: София
Защита от корозия и как да се борим с ръждата?
върно, че този въпрос е по-добре да го задам във форума на Опел, но се надявам, че и тък сте се намери някой да каже как е най-добре да се обработи място на което е трагнала да се показва ръжда.
- tatenceto
- Мнения: 781
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
- Автомобил:
- Двигател:
- Местоположение: София
- Контакти:
Re: как да се борим с ръждата?
значи ръждата избива отвътре на вън та там където е възможно обработвам с *горяло*масло или парафин -продават се на флакони и се пръска с пистолетicohristov написа:върно, че този въпрос е по-добре да го задам във форума на Опел, но се надявам, че и тък сте се намери някой да каже как е най-добре да се обработи място на което е трагнала да се показва ръжда.
да драсна и аз няколко реда :
чистенето до здраво е задължително
после ръждопреубразувател, грунд, боя, лак
или има спрейове на цинкова основа, които казват, че вършели работа, но не съм ползвал и не мога да изразя лични наблюдения
ползвал съм един български продукт, казва се протекта, и го дават нещо като 3 в 1 - ръждопреубразувател, грунд и боя в едно.
ползван е миналата година лятото върху една маздичка, и сега след зимата няма никакви признаци на ръжда (все още)
спирането на ръждата е невъзможно, особено когато тръгва отвътре, с подходящото третиране може да се постигнат дълготрайни резултати
чистенето до здраво е задължително
после ръждопреубразувател, грунд, боя, лак
или има спрейове на цинкова основа, които казват, че вършели работа, но не съм ползвал и не мога да изразя лични наблюдения
ползвал съм един български продукт, казва се протекта, и го дават нещо като 3 в 1 - ръждопреубразувател, грунд и боя в едно.
ползван е миналата година лятото върху една маздичка, и сега след зимата няма никакви признаци на ръжда (все още)
спирането на ръждата е невъзможно, особено когато тръгва отвътре, с подходящото третиране може да се постигнат дълготрайни резултати
- BuGmaN
- Мнения: 3037
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
- Автомобил:
- Двигател:
- Местоположение: Бургас
- Контакти:
Ръждата се сваля най-добре с накрайник с телчета, от тънките за малко шлайфче или дрелка, със щкурка изглежда изтрита, но остават малко порички, които после пак могат да направят проблем, после с каквото и да се затвори, като е хубаво изчистена се е файда. Най добрия вариянт, беспорно си остава Пясъкоструене, но поради големината на абразива(най-често пясък) се сваля и част от здравия метал и повечето става на точки, гледах в америка чистиха със Сода Бикарбонат, но не съм пробвал засега, но иимам намерение да направя системата. Иначе за затваряне ползвам студено поцинковане със ZINGA:
http://www.novostroy.com/zinga/zinga.htm Успех!
http://www.novostroy.com/zinga/zinga.htm Успех!
ръжда
Един приятел работи като търговски представител към Wurt,намерете им офиса в интернет,имат една течност прилича на розово сиропче:) 1 литър е 60 лв ,тва е кофти но си струва,за 20 кв стига.Може да се зачисти мястото може и да не се зачиства,тази течност прави реакция с ръждата и се окислява ,оставя се 1 час да престои и може дъректно да се боядисва.просто където има ръжда се мацва с четка и забравяш че там ще продължи да ръждясва.Ползвам го навсякъде където има опастност от ръжда.
- NovobranecGT
- Мнения: 2831
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Автомобил:
- Двигател:
- Местоположение: Русе
- Rabbit_TDI
- Мнения: 8410
- Регистриран на: Сря 07 юни 2006 17:32
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Местоположение: Карлово/Натрапник в София
- Контакти:
Има два типа ражда-едната е повърхностна и се получава при удар,при натрупване на луга през зимата и т.н.-за нея има смисал да се бориш.Другата която става с годините няма оправия-стария ми голф които отвън му нямаше ражда(боята и лака бяха поне 2 пъти по дебели от на сегашния ми Г3)един ден некав забърса калника и от доло кво да видя-самия метал един раждиясал такъв седи-самата му структура променена-тва нямаше начин да го оправа.
P.S.Ние се базикаме че таз теме е за опел клуба ,ама Г3 не е такъв всевечен на тема ръжда като Г2-изобщо ако се загледаш по улиците бая 3-ки с изпадали калници има.Моя примерно 96год. има 3 плюнки по половин сант-само аз си ги виждам ма ме дразнат и смятам да ида на бояджия да ги изчисти ,после с преобразувател и да пръсне със същата боя.
P.S.Ние се базикаме че таз теме е за опел клуба ,ама Г3 не е такъв всевечен на тема ръжда като Г2-изобщо ако се загледаш по улиците бая 3-ки с изпадали калници има.Моя примерно 96год. има 3 плюнки по половин сант-само аз си ги виждам ма ме дразнат и смятам да ида на бояджия да ги изчисти ,после с преобразувател и да пръсне със същата боя.
-
- Мнения: 1282
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
- Автомобил:
- Двигател:
- Местоположение: София
С пасата забравих какво е това ръжда , но от предишната ми кола (москвич) имам огромен опит.
Най-добрата защита е маслото, както бе споменато. Просмуква се навсякъде, особено в ръждата и консервира метала (не дава на влагата и кислорода да го достигнат). Обаче цапа, мирише лошо и не е удачно за свястна кола освен за затворени кухини (навремето на москвича във всеки праг се кламбучкаше по литър). Отделно ако после се наложи да се правят някакви заварки няма да намериш майстор - никой не иска да се трови (и с право). И ако си слагал масло, в близост никакво боядисване никога повече не може да правиш.
Ако проблема е само едностранен - не е минала ръждата през метала:
1. чистиш до чист метал - шкурка, телена четка и т.н.;
2. ако си стигнал до чист метал НЯМА нужда от преобразувател. Ако е останала ръжда - малко преобразувател, но след като изсъхне задължително зачистване с коресилин за да се махне "нереагиралия" преобразувател. Иначе следващите слоеве няма да залепнат добре! Има един преобразувател "коростоп" (български), един кафяв и мазен такъв в стъклени високи шишенца. От него съм най-доволен но съхне много бавно.
3. Следва грунт за черни метали. Той влиза в реакция с метала и именно затова няма нужда от преобразувател ако си стигнал до чист метал. Има различни грунтове. Ако се работи отдолу по колата - по-добре е да се ползва каучуков или епоксиден (има и български такива). Може вместо грунт да се ползва паста за студено поцинковане, но нямам опит.
4. Ако се работи отвън, и ако е нужно - кит. Китът трябва да се избягва по възможност. Ако грунта е вдигнал достатъчно нивото и е запълнил мястото - по-добре да се мине без кит.
5. Ако е отвън - окончателно боядисване - ако се търси качество - шприцкит, фино шлайфане и т.н. Спрейовете не са много за препоръчване по здраво си е с истинска боя.
6. Ако е отдолу - или боядисване с някаква стабилна боя (най-добре обикновена алкидна/блажна или сребърен феролит в няколко слоя), или особено ако е в/около калник - със специално покритие което остава дебело и меко. Имам изпитана самоделна рецепта - болкит разтворен в коресилин смесен с малко лепило хелметекс/прома и малко черна алкидна боя.
Ако ръждата е минала през метала е по-гадно. Трябва да се прецени дали да се кърпи или не. Проблема е че не може да се изчисти до чист метал (ще се пробие), а кърпенето разваля външния вид и е свързано с много кит който задължително рано или късно се напуква. Отделно кръпките често водят до поява на двуслойна ламарина, и между слоевете винаги успява да влезе влага... Заварките развалят поцинковането на оригиналната ламарина (ако има такова).
Ако се кърпи трябва по възможност да се избегне появата на двуслойна ламарина, много хубаво да се обезмаслят заварките (!) и сетне се следва гореописания начин, но с доста китосване отвън.
Ако не се кърпи:
1. Почиства се внимателно едрата люспеста ръжда и не се пипа по-здравата. Внимава се да не се пробие или ако вече е пробито - дупката да остане малка.
2. Подсушава се идеално ръждата (с пистолет за топъл въздух).
3. Преобразувател, обезмасляване, грунт (най-добре епоксиден).
4. Запълване с кит, по възможност от този с нишки. Ако е нужно може и листове стъкловлакно да се сложат;
4. Не е зле отвътре да се мине отново с грунт (някой китове са леко хигроскопични - по-добре да поемат от грунта отколкото влага)
5. После по описания начин.
В заключение най-важното: Борба с ръждата може да водиш само *сам*. Никой майстор няма да се постарае достатъчно. В тази работа най-важни са дребните детайли, примерно добро зачистване и обезмасляване които никой друг няма да си играе да прави.
Най-добрата защита е маслото, както бе споменато. Просмуква се навсякъде, особено в ръждата и консервира метала (не дава на влагата и кислорода да го достигнат). Обаче цапа, мирише лошо и не е удачно за свястна кола освен за затворени кухини (навремето на москвича във всеки праг се кламбучкаше по литър). Отделно ако после се наложи да се правят някакви заварки няма да намериш майстор - никой не иска да се трови (и с право). И ако си слагал масло, в близост никакво боядисване никога повече не може да правиш.
Ако проблема е само едностранен - не е минала ръждата през метала:
1. чистиш до чист метал - шкурка, телена четка и т.н.;
2. ако си стигнал до чист метал НЯМА нужда от преобразувател. Ако е останала ръжда - малко преобразувател, но след като изсъхне задължително зачистване с коресилин за да се махне "нереагиралия" преобразувател. Иначе следващите слоеве няма да залепнат добре! Има един преобразувател "коростоп" (български), един кафяв и мазен такъв в стъклени високи шишенца. От него съм най-доволен но съхне много бавно.
3. Следва грунт за черни метали. Той влиза в реакция с метала и именно затова няма нужда от преобразувател ако си стигнал до чист метал. Има различни грунтове. Ако се работи отдолу по колата - по-добре е да се ползва каучуков или епоксиден (има и български такива). Може вместо грунт да се ползва паста за студено поцинковане, но нямам опит.
4. Ако се работи отвън, и ако е нужно - кит. Китът трябва да се избягва по възможност. Ако грунта е вдигнал достатъчно нивото и е запълнил мястото - по-добре да се мине без кит.
5. Ако е отвън - окончателно боядисване - ако се търси качество - шприцкит, фино шлайфане и т.н. Спрейовете не са много за препоръчване по здраво си е с истинска боя.
6. Ако е отдолу - или боядисване с някаква стабилна боя (най-добре обикновена алкидна/блажна или сребърен феролит в няколко слоя), или особено ако е в/около калник - със специално покритие което остава дебело и меко. Имам изпитана самоделна рецепта - болкит разтворен в коресилин смесен с малко лепило хелметекс/прома и малко черна алкидна боя.
Ако ръждата е минала през метала е по-гадно. Трябва да се прецени дали да се кърпи или не. Проблема е че не може да се изчисти до чист метал (ще се пробие), а кърпенето разваля външния вид и е свързано с много кит който задължително рано или късно се напуква. Отделно кръпките често водят до поява на двуслойна ламарина, и между слоевете винаги успява да влезе влага... Заварките развалят поцинковането на оригиналната ламарина (ако има такова).
Ако се кърпи трябва по възможност да се избегне появата на двуслойна ламарина, много хубаво да се обезмаслят заварките (!) и сетне се следва гореописания начин, но с доста китосване отвън.
Ако не се кърпи:
1. Почиства се внимателно едрата люспеста ръжда и не се пипа по-здравата. Внимава се да не се пробие или ако вече е пробито - дупката да остане малка.
2. Подсушава се идеално ръждата (с пистолет за топъл въздух).
3. Преобразувател, обезмасляване, грунт (най-добре епоксиден).
4. Запълване с кит, по възможност от този с нишки. Ако е нужно може и листове стъкловлакно да се сложат;
4. Не е зле отвътре да се мине отново с грунт (някой китове са леко хигроскопични - по-добре да поемат от грунта отколкото влага)
5. После по описания начин.
В заключение най-важното: Борба с ръждата може да водиш само *сам*. Никой майстор няма да се постарае достатъчно. В тази работа най-важни са дребните детайли, примерно добро зачистване и обезмасляване които никой друг няма да си играе да прави.
Във връзка с темата, когато си купувах Вентото ми направи нещо голямо впечатление. Колата идва от почти вечно заснежените сътрани. Като отворих предния капак очаквах да видя добре измит и светещ двигател, но уви. Всичко беше в ужасен черен вид. Оказа се, че понеже колата е била за страна в която има много сняг, завода производител опръскал всичко с някаква антикорозионна смазка. Един ден мн се подразних от вида на двигателя и отидох на автомовка и поисках да го измият, хората без да ме познават ми казаха да не се занимавах с глупости, защото много малко автомобили имат такава защита и не трябва да се маха. Та ако някой знае каква е тази смазка с която е пръскана колата нека да сподели, надявам се, че ще бъде полезна за всеки.
-
- Мнения: 184
- Регистриран на: Пет 21 юли 2006 22:17
- Автомобил:
- Двигател:
- Местоположение: София
нз не изчетох цялата тема защото нямам време но аз преди една година видях един голф 2-ка фабрично намазан целия с грес на тънак пласт ... и като питах собственика защо е така той ми обясно " Като го взимах от завода на VW (щото е поръчков ) и един пич дето работи там вика ако искаш да ти издаржи колата без ражда дай тука някой лев и ще ти я намажеме с грез " и човека се изсмял но въпреки това дал пари и му я намазали и отван и от вътре е до са не е мраднала ...
Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 78 госта