Сигнализатор за високи обороти

[Bobcho_82]

За 0.47uF слагаш два по 1uF последователно свързани

[chas]

За 0.47uF слагаш два по 1uF последователно свързани

Това ме подсети и колегата от Старозагорския форум
Имаме 1 µF = 1000nF и за два такива свързани последователно получаваме:
1 / (1/1000 + 1/1000) = 500 nF, което е близо до желаните 470nF.

[plameney]

Не е проблем на мястото на електролит,да се постави не полярен кондензатор за съответното напрежение и със съответната стойност.Обратнота замяна не е за препоръчване т.е. на мястото на не полярен да се слага електролитен.

[chas]

Не е проблем на мястото на електролит,да се постави не полярен кондензатор за съответното напрежение и със съответната стойност.

А, ей тва вече е приказка!
И на мен ми мина през ума, но не бях сигурен. Явно структурата на неполярните е такава, че да работят без значение от кой край им идва плюсът.
Иначе аз съм ръгал 400 волтов полярен в контакта

[plameney]

Явно структурата на неполярните е такава, че да работят без значение от кой край им идва плюсът.
Иначе аз съм ръгал 400 волтов полярен в контакта

За първото е бсолютно вярно
Ама второто дето го пишеш направо си е "майко мила" .Електролитите обичат на положителния електрод да имат "+" а на отрицателния "-".В контакта един път е + после - и така 50 пъти в секунда.Ако електролита е за голямо напрежение ще издържи "n" секунди или минути после,понякога гърмят или се издуват отгоре или се отварят от долу.Абе хубаво е тока да се уважаве че... Дядото е ел.техник и една не изправна кондензаторна батерия като гръмна,така го беше изгорила че едвам му се оправи лицето а ръката му е все още с обезцветена кожа.Пазете се и дано да сме живи и здрави.
Ей това е голяма краста колата.И аз се зарибих по волтметри и шифт лайтове,жената как ме изтрайва още не знам...

[chas]

Ако електролита е за голямо напрежение ще издържи "n" секунди или минути после...

Няма такова нещо. Гърмят с голяма сила в момента, в който допреш клемите. Беше 400 волта кондензатора, но изтрещя като изстрел от газов пистолет и после се виждаха разрошените му вътршности. Аз обаче усещах, че ще стане нещо такова и бях взел мерки

[самкатааa]

Колеги не сте ли се замисляли за зумер който се върже и до определени обороти и да почва да пищи мисля че е добра идея!!!

[chas]

Колеги не сте ли се замисляли за зумер който се върже и до определени обороти и да почва да пищи мисля че е добра идея!!!

Ако на мястото на светодиода сложиш подходящо реле ще можеш да си включваш и бойлера ако искаш.
Като направя схемата ще замеря напрежението преди резистора към който се свързва светодиода, да видим дали този 1k не е много.

На мен зумера ще ми пречи, но ако на теб ти върши работа защо да не си сложиш. Мисля обаче, че ще трябва да махнеш 1k резистора.

Аз се замислям дали не може да се пригоди схемата за скоростомера. Като вдигнеш над 90 да светва червено. Това ще е още по-полезно!

[chas]

Пробвах схемата, но като свържа (още като го допра) средното краче дето влиза в бобината към краче 1 на чипа LM2917N и колата изгасва.

[pas1.8mi]

Пробвах схемата, но като свържа (още като го допра) средното краче дето влиза в бобината към краче 1 на чипа LM2917N и колата изгасва.

А към "-" на бобината какво става?

[milmar]

Пробвах схемата, но като свържа (още като го допра) средното краче дето влиза в бобината към краче 1 на чипа LM2917N и колата изгасва.

Я ми обясни като на дизелджия , към кое краче на бобината включваш първи пин , на предполагам бившата вече LM2917 . Ако е там където си мисля - имаш пикове по 200V и схемата вече е аут . За да се включи към бобината трябва да се добави към тази схема и ниво ограничител (резистор и ценеров диод или по друг начин) .

Относно кондензатора - навремето в 4-5 клас слагахме неполярен кондензатор в щепсел "Шуко" , тикнеш щепсела в контакта за момент , и после по ръцете на някого . А това с електролита - така се прави фойерверк в разклонител с копче , на добър приятел . След включване има !

За 470nF - така е , не е нужен електролитен .

ПП Вижте какво изкара на първо място Гоглето :
http://www.niksula.hut.fi/~mdobruck/sii ... tacho.html

Вижте ограничителя на входа : 4.7K + ценера и после делител 4.7k +20k .

[chas]

А към "-" на бобината какво става?

За минуса трябва да се направи схемата с резистор и кондензатор на входа, нали така? Аз съм направил схемата, в която входа влиза директно в краче 1 на чипа.
За този модел LM2917N пише, че входният сигнал трябва да е от 0 до +28 волта. Доколкото разбирам, на минуса на бобината се получава отрицателно напрежение.
Ето я документацията за чипа: http://www.emesystems.com/pdfs/parts/LM2907.pdf
Дадени са сумати схеми на приложение.

Я ми обясни като на дизелджия , към кое краче на бобината включваш първи пин

Бобината има 3 входни крачета, като между двете крайни има напрежение от 12 волта, когато е на контакт и едно средно краче, което аз свързвам към пин (краче) 1 на чипа. Бобината има и един изход - високоволтов кабел към делкото, който не съм пипал.

Когато свързах светодиод с резистор между средното краче на бобината и маса, колата също изгасна.
Днес махнах таблото и се докопах до кабел номер 10, който е сигналът за оборотомера. Когато го докосна до схемата (до пин 1) стрелката на оборотомера отива на 0, а вграденият цифров оборотмер показва 0. Светодиодът на схемата обаче не светна, въпреки че завъртях трримера от единия до другия край.

Утре ще пробвам схемата с трансформатор в контакта подаващ 3 волта променливо напрежение и диод или грец схема след него (за да не пада под 0 напражението) и ще пиша какво е станало. Може би нещо по схемата не работи.

Между другото, въпреки че не съм променял нещо по колата, забелязах, че когато дам на контакт след малко нещо започва да щрака в… камерата за сгъстяване на въздуха - черният цилиндър, в който влиза въздухът от въздушния филтър (отбелязан е с номер 4 на снимката). И с времето щракането става по-често. Иначе колата си върви, засега.

[chas]

Когато подам захранване към схемата, без да съм подал сигнал на краче 1 на чипа, и започна да въртя тример-потенциометирте, в един момент светодиодите светват.
След това свързвам към един трансформатор (~220V - ~10V) 4 диода в Грец схема, за да изправя тези 10 V. По този начин напрежението пак е пулсиращо, но в границите 0 - 10 волта. След диодите, минуса вързвам към масата на схемата, а плюсът отива в краче 1 на чипа.
Разлика в поведението няма - светодиодите светват точно на същото място при въртенето на потенципметрите, на което светват и без сигнал на краче 1.
Големината на тока, който протича между плюсът на Грец схемата и краче 1 на чипа е около 22 милиампера.

Как да разбера дали чипът се е повредил?

[milmar]

....

Я ми обясни като на дизелджия , към кое краче на бобината включваш първи пин

Бобината има 3 входни крачета, като между двете крайни има напрежение от 12 волта, когато е на контакт и едно средно краче, което аз свързвам към пин (краче) 1 на чипа. Бобината има и един изход - високоволтов кабел към делкото, който не съм пипал.

Когато свързах светодиод с резистор между средното краче на бобината и маса, колата също изгасна.
Днес махнах таблото и се докопах до кабел номер 10, който е сигналът за оборотомера. Когато го докосна до схемата (до пин 1) стрелката на оборотомера отива на 0, а вграденият цифров оборотмер показва 0. ....

Не ми е много ясно защо има три клеми тази бобина (то е трансформатор всъщност ) , и защо на две от тях има 12V след като подадеш контакт . Едно време на Москвичите имаше такива с варистор (или резистор) последователно и при стартиране на мотора , той се шунтираше , може и при теб да е така . Тази средната клема , за която говориш е към прекъсвача (чукче-наковалня или електронен няма значение) . Там на нея може да очакваш пикове на напрежението доста над 12V , поне 100V . Както ти писах по-горе трябва да направиш ниво ограничител с ценер и резистор или поне с резисторен делител , а не директно , интегралната ти схема е станала "за друга" и сега ти окасява като я включиш .

Виж какво са предложили в PDF-а :

....
Големината на тока, който протича между плюсът на Грец схемата и краче 1 на чипа е около 22 милиампера.

Как да разбера дали чипът се е повредил?

Ами именно така и мисля че вече си разбрал . Пробвай и с еднопътен изправител - единия край на вторичната намотка на трафа на маса , а другия на анода на диод , а катода му на пин 1 !

[chas]

Не ми е много ясно защо има три клеми тази бобина (то е трансформатор всъщност )

Всъщност объркването идва от това, че аз наричам бобина бобината и комутатора закрепен за нея Иначе самата бобина си има две входни клеми и две изходни - едната е самият ѝ копрус (маса), другата - високоволтовият кабел, нали така?
А комутатора си има три крачета. Така и не ми стана ясно каква точно е схемата на комутатора, но това е друга тема.

Тази средната клема, за която говориш е към прекъсвача (чукче-наковалня или електронен няма значение). Там на нея може да очакваш пикове на напрежението доста над 12V, поне 100V.

Всъщност при мен чукче-наковалня е Хол датчика, а сигналът от него мисля, че отива в ECU-то, от където вече идва на средното краче на комутатора.
Но ако там има пикве от по 100V намаше ли светодиодния ми пробник (светодиод с резистор) да изгори, като го свържа между средното краче и маса?

Както ти писах по-горе трябва да направиш ниво ограничител с ценер и резистор или поне с резисторен делител, а не директно…

Ако направя това от оригиналната схема ще свърши ли работа?

Пробвай и с еднопътен изправител - единия край на вторичната намотка на трафа на маса , а другия на анода на диод, а катода му на пин 1!

Пробвах, но няма промяна, само дето големината на тока сега е към 13 милиампера, което се дължи предполагам на това, че напрежението е по-ниско заради еднопътния изправител.