Причината за ремонта е завишен разход на масло.
Методика на работа: Двигателят остава на мястото си - сваля се ц. глава, а буталата се вадят нагоре като се свали картера.
Поради липсата на достатъчно време - не всички моменти от ремонта са запечатени със снимки, но все пак се надявам, че темата ще е полезна за някого
Като литература за ремонта е използван официалният SERVICE MANUAL на Бентли публишър за VR5 двигателя (AGZ) където доста от стъпките нужни за демонтажа (монтажа) са пропуснати.
Ръководството за VR5 двигателя и други полезни файлове може да изтеглите от Тук
По време на ремонта са сменени следните неща: пълно обслужване на цилинфрова глава(гумички, водачи, напасване, шлайф...); Нови сегменти STD размер MAHLE; Нови биелни лагери KS; Нови гарнитури - глава(Victor Reinz), изп. колектор(Elring); Нови болтове на главата(Elring); Термостат WAHLER; Свещи NGK; Авточастите са за закупени от колегата http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=45&t=335093&hilit=de+auto (Благодарности :)) с гарантирано качество!
Условно може да надпиша стъпките с номера:
1. Разкача се акумулатора. Може и само клемата на минусът.
2. Демонтират се пластмасовите кори отдолу: всички без лявата (откъм скоростната кутия).
3. Демонтира се декоративната кора V5, като това става със свалянето на кабелите за свещите.
Снимка 1
4. Демонтира се предната броня.
5. Демонтира се торпедото(пластмасата, която държи радиаторите и фаровете) или както там се казва. След това се демонтира водният радиатор заедно с перките - този за климатика остава закачен за маркучите си - целата е да не се изпуска фреона. След това рад. за климатика остава свободен и може да се прикрепи на удобно място(Снимка 2) с помоща на св. опашки. Тук има вариант да се извадят основните болтове на буферната греда отпред като по този начин всичко остава сглобено, но цялата конструкция - радиатор, торпедо, фарове може да се издърпа напред. Това дава достатъчно пространство за да се свалят нужните неща (Снимка 2)
Снимка 2
6. Демонтиранер на всм. колектор.
Разкачат се всички букси, вакуми, охладителни тръбички и прочие от всмукателният колектор. Разкача се буксата от дросела, както и замасяващият кабел (Снимка 3). Сваля се въздухопровода от кутията на възд. филтър до дросела. Също се сваля буксата от нагряващият елемент за картерните газове (Снимка 4 червената стрекла). Сваля се болта който държи тръбичката на щеката за мослото - прикрепен е към колектора(Снимка 5). Изважда се вакумчето от клапана за управление на фазите на колектора (Номер 27 на Схема 1)
След като се разкачи и жилото за газта(от дросела) - колекторът се "държи" на 6(ако не ме лъже паметта
) болта. Четири са от фронталната страна на колата - откъм радиаторите(за това е нужно да се освободи място отперд Стъпка 5). Другите два са в задната част сините стрелки на снимка 1. Внимателно извадете колектора като се уверите, че към него не е останал/а закачен някой кабел и/или вакум.Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Схема 1
7. Разкачете двете тръбички за бензина(които влизат в рейката). Може да се разкачат и от пластмасовата кутия, но там са на пластмасови щипки, които се чупят лесно. Внимание!!! Системата може да е под налягане.
След като разкачите маркучите ги увиите с нещо за да не се замърсяват(това важи и за рейката)
Снимка 6
8. Демонтира се пистовият ремък. За целта ви е нужен здрав камък с дълго рамо(може и гаечен ключ, но не е препоръчително) Размерът на болта е 16 mm.
Снимка 7
9. Източва се антифриза, ако вече не сте го направили при свалянето на радиатора(ако е свален). Антифриза от двигателя се източва като се разкачи един от маркучите на охладителя за маслото.
Снимка 8
10. Демонтира се комбинирания вентил(до тръбата за щеката за масло) номер 22 на Схема 1
11. Разкачат се тръбите от кутията на термостата(16 на Схема 1) и се демонтира кутията с термостата. Държи се на 3 болта като за 2а от тях е захваната метална планка
12. Демонтира се допълнителната водна помпа(14 на Схема 1) от стойката и. Маркучите могат да останат свързани.
13. Издърпва се 3 пиновата букса от ХАЛ сензора. (Зелента стрелка на снимката отдолу)
Снимка 9
14. Демонтират се бобините. Към тях също има закачен замасяващ кабел.(Оранжевата стрелка на снимката отгоре)
15. Издърпват се буксите на инжекторите(синята стрелка на снимката отдолу) и вакумчето на регулатора за налягане на горивото(Червенатастрелка на снимката отдолу).
Снимка 10
17. Демонтира се капака на клапаните
Тук съм използвал снимки и съвети от тази тема: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1264409-DIY-Replacing-timing-chains-tensioners-and-guides-on-a-12v-VR6 Където е обяснено подробно как се прави центровка на веригата на VR6 12V (същото както и за VR5)
18. Коляновият вал се привежда в положение на Горна мъртва точка (ГМТ) на 1ви цилиндър. За целта се върти шайбата (която задвижва пистовият ремък - червената стрелка на Снимка 12б по-долу) на коляновият вал по посока на въртене на двигателя (по часовниковата стрелка на Снимка 12б. Допустимо е да завъртате в обратната посока за малка донастройка), докато белегът на шайбата не се напасне с този на блока(Снимка 12а).
Снимка 11:
Снимка 12а и Снимка 12б:
Тъй като коляновият вал прави 2 оборота спрямо 1 оборот на разпределителните валове - има 2 положения, в които белегът съвпада. За да се фиксират двата разпределителни вала (наравно) и да се определи кое завъртане на коляновият вал е ГМТ - VW предоставят инструмент за заключване на валовете => 3268(червената стрелка на Снимката 11) който представлява една метална планка с дебелина около 2 мм. Ако не разполагате с 3268 спокойно може да се използва платмасова или друга метална планка с дебелина около 3мм. Може планките да са 2 - по една за всеки резпр. вал. Планките или 3268 се поставят както е показано на снимката отдолу. Планката трябва да влезне в каналите на разпределителните валове без усилие и да е успоредна с равнината на капака на клапаните и каналите на валовете!
Каналите на разпределителните валове(на единият вал не е канал, а просто половината сечение на вала е отрязано :) ) са разположени ексцентрично от оста на вала - т.е. от едната половина на канала има повече материал отколкото от другата. Ако обратното е вярно, значи разпределителният вал е 180° извън фаза. Завъртете коляновият вал 1 пълен оборот (по часовниковата стрелка) и изравнете белезите от Снимка 12а (Запомнете, два оборота на коляновият вал се равняват на едно завъртане на разпределителните).
От тук следва, че закл. инструмент 3268 може да бъде поставен само в правлината позиция за ГМТ. И все пак от Vw са предоставили допълнителен белег който указва ГМТ. Белегът е видим само при ГМТ, но за да следите за него трябва да сте демонтирали горният капак на веригата.
Ако сте изравнили белега на коляновия вал и сте заключили двата разпр. вала - то двигателят е в ГМТ на 1ви цилиндър и може да продължите със следващата стъпка
19. Демонтира се обтяжният болт на горната верига. (27мм болт) (Жълтата стрелка на снимката отдолу)
Снимка 13
ВНИМАНИЕ!!! НЕ въртете двигателя (коляновият вал или разпр.) докато обтяжният болт е премахнат!!!
20. Демонтира се горния предпазен капак на веригата. Той е закрепен с два шестограмни болта M8 (те са от долната страна на капака) и няколко M6 болта(мисля, че са 8 броя
). M6 болтовете са 2а размера - за това е най-добре да си ирежете едно картонче и условно да наредите (надупчете и нарисувайте картона) болтовете в позиция съответстваща на тази от която са свалени. Капакът е залепен/уплътнен със силикон - трябва да го отлепите внимателно(в моят случай с гумен чук ).Снимка 14
21. След като капака е свален може да проверите за белега за ГМТ(червената стрелка на Снимка 15)
Снимка 15
22. Демонтират се двата пиньона(жълтите стрелки на Снимка 14) от разпределителните валове. Те са захванати с болтове 15мм, а за контра се използва гаечен ключ 24(Заклю. инстр. 3268 се маха за да не се изкриви или счупи ако е пластмасов). Тук е нужна помощ от втрои човек, защото болтовете за стегнати доста сериозно. Контрата се държи на самия вал (жълтата стрелка на Снимка 11) на който е оформен шестограм. (Запишете позицията на болтовете)
След като двата пиньона са демонтирани поставете веригата извън блока (на чиста повърхност).
23. Демонтира се горния водач на веригата(зелената стрелка на Снимка 14). Той се "държи" на два болта. Двата болта се свалят и водачът се издърпва нагоре(долният му край е оформен като жлеб, който влиза в болт-водач)
24. Демонтира се изпускателния колектор. За целта първо се сваля предпазната ламарина, която е захванта на 4 болта - два отгоре и два от задната страна(откъм челното стъкло). Колекторът е закачен на 9 шпилки стегнати с гайки от специaлна сплав(при мен се свалиха без никакъв проблем). След като развиете гайките и внимавате да не изпаднат шайбичките, колекторът може да се издърпа от шпилките с "малко" сила. Според ръководството той се демонтира целия, но това изглежда доста по - трудоемко. В моят случай подложих едно дървено трупче м/у тръбите преди катализатора и магарето, като така запазих позицията на "издърпаният" колектор - което дава достатъчно пространство цилиндровата глава да бъде демонтирана(монтирана)
25. Свалят се запалителните свещи(няма нужда от разяснения
)26. Разхлабват се болтовете на цилиндровта глава и след това се изваждат. Болтовете са М12(дванадесетостен) и задължително се подменят. Разхлабват се в определеният ред(Снимка 16)
Снимка 16
27. Уверете се, че всичко което е захванато за ц. глава(и я държи) е демонтирано. Внимателно издърпайте цилиндровата глава като внимавате за двете втулки(зелените стрелки на Снимка 17) които служат за напасването и (при мен едната изпадна в дупката при веригата, но с един магнит всичкo си дойде на мястото
).Снимка 17
28. След като се видя "кочината" от толкова пълноценно изгорялото масло
остава да се свали картера. Процедурата е що годе лесна - източва се маслото, развъртат се всичките n на брой малки шестограмни болтчета, както и двата големи, които държат картера към скоростната кутия(или ск. кутия към картера нз 
). Може да видите зор с отлепването. При мен помощ отново оказа гуменият чук.Снимка 18
29. След като картера е свален и сте си напълнили шията с масло(ако нямате канал или подемник) може да започнете свалянето на биелните черупки и съответно буталата. Свалят се едно по едно- т.е. демонтира се черупката(мисля че болтовете бяха 15мм) и се вади буталото с "нежни почуквания" с дървен или пластмасов предмет(за да не се надраска буталото,цилиндъра или леглото на лагера). Всяко бутало+черупката към него се надписва с номера на цилиндъра от където е свалено.
______________________________________
Следват почистващи и приготвящи манипулации за монтаж
28. Почиства се челната страна на блока(където лежи главата). Хубаво е всички отвори да се предпазят от стружки и боклуци като се запълнят със парцалчета(или ако се сещате за по-добър вариант). От старата гарнитура имаше залепана леко изгнила ламарина(гарнитурата е метална) (червените стрелки на Снимка 18). За целта може да се използва шкурка(според vw номеът и не трябва да е по-малък от 100, но според мен 200 също е твърде много - специалистите да кажат). Аз използвах шкурка с грубост 600. Резултата:
Снимка 19
29. След като блока е почистен е нужно да бъде напълно подготвен за монтажа - дупките, в които се навиват болтовете за главата трябва да са старателно подсушени(да няма "локвички" в тях - не да са напълно обезмаслени); горните ръбове на цилиндрите да са почистени от нагара. Почиства се и се затяга възвратния клапан(синята стрелка на Снимка 19) (стяга се с 5 Nm). След като всички тези условия са изпълнени, може да покриете блока, така че да не се налага повторно почистване преди монтажа - предвид, че обикновено шлайфа и ремонта на главата отнема няколко дни(чакане)
28. Почистване на буталата. Тук има доста варианти - най-лесния(предполагам) е с препарат специално за тези нужди.
В моят случай почистването стана също лесно с помощта на обезмаслител и телчета за съдове
Вида на телчето е от значение. Има едни дето не оставят боклуци след себе си,а и не надраскват(грубо) повърхността.
Много старателно се почистват каналите в които лежат сегментите. Пак с телчето - разплита се така че да се получи като дълго въженце, което се поставя в канала и с възпратно-постъпателни (
) движения - резултата е доста добър и бърз. По тази технология едно бутало се почиства(без накисването в обезмаслител) за приблизително 15-20 мин.Снимка 20
Леглата на черупковите лагери също трябва да се почистят. Може да се хванат мн. леко с много финна шкурка(ако са много зацапани) 1200 например.
29. Почиства се долният край на блока от останал силикон(от картера). Почиства се и картера. Тук телчето пак е полезно
Важно!!! Ако двигателят ще стои разглобен повече от седмица и помещението(Ако не е отвън разбира се) не е много сухо е желателно да се завият шийките на коляновият вал с маслени парцалчета за да не раждясат.
От тук МОНТАЖ
Правят се необходимите замервания - ключ на старите сегменти, широчина на цилиндъра, проверка на овала на цилиндъра, размер на шийката на коляновия вал и линейност на блока. Ако някой се интересува от точните размери да пише на лично ;) Тук е момента да се разбере дали има смисъл да се слагат нови сегменти например - Ако износването на цилиндъра е извън нормите, новите сегменти няма да помогнат много :)
След като цилиндровата глава е сервизирана и почистена, необходимите части за подмяна са набавени - може да пристъпите към мотажа.
30. Монтират се буталата. Аз ги карах по номера от 1 до 5 както са надписани при свалянето. На всяко бутало непосредствено преди да се "пусне" в цилиндъра се поставят новите сегменти(в добре почистените канали) - хубаво е това да се прави с клещи за сегменти. Може да се замери разтоянието м/у сегмента и ръба на буталото - дали е в нормите. Отворите на сегментите се завъртат на 120 градуса. Поставя се и биелният лагер като задължително се намазва с масло(частта която ляга на к. вал). За поставянето на буталото се използва фуния или скоба за стягане на сегментие като тук имах доста главоболия заради 15-те градуса наклон на цилиндъра. Общo взето е хубаво да се сложи много масло на скобата(ако се монтира със скоба) и много внимателно се натиска буталото с ръка(не с почукване). Буталата имат определена позиция - по високия край на короната на буталото трябва да сочи към центъра на блока(червените стрелки на Снимка 22)
Снимка 21
31. Уверете се че коляновият вал е в ГМТ (Стъпки 18 и 21). Поставя се новата гарнитура като се внимава да не се огъва и да пасне добре във втулките(жълтите стрелки на Снимка 22).
Снимка 22
32. Валовете на цилиндровата глава също се привеждат в ГМТ (Стъпка 18) като за целта може да се използва инструмент 3268 или двата жлеба (които служат за зацепване на зъбните колела - червените стрелки Снимка 23) трябва да сочат нагоре.
Снимка 23
33. Монтира се цилиндровата глава. Поставя се внимателно, така че да "падне" в/у гарнитурата без да се мести настрани за да не надере или изкриви новата гарнитура. Главата трябва да пасне във водещите втулки.
34. Поставят се новите болтове на главата и се стягат в определеният ред(обратен на свалянето). Болтовете са 3 размера за това трябва да се внимава кой болт къде се слага. Болтовете се стягат първо на 30Nm, след това се стягат на 50Nm, след това се притягат с 1/4 оборот(90°) и финално се притягат пак с 1/4 оборот
Снимка 24
35. Монтира се горния водач на веригата(зелената стрелка на Снимка 14). Долният край трябва да влезне във водача. Двата болта се стягат с 20Nm, а на по-късият се слага подигурител за резби(син)
36. Веригата се слага заедно с зъбното колело на по-дългият разпр. вал(този откъм всмукателният колектор) като се опъва колкото е възможно на ръка т.е. частта на веригата, която ляга на водача(не на обтегача) трябва да е опъната. Същото се прави с другото зъбно колело(веригата трябва да е опъната му двете з. колела). Преди да се сложат двете з. колела, повърхността на която се допират до вала трябва да е суха и обезмаслена. След като колелата са сложени(едното е с доп. колело за хал сензора) и са прихванати с болтовете си(главите на болтовете трябва да се смажат) се маха инструмен 3268(за да не се счупи) и болтовете се стягат с 100Nm(виж точка 22).
37. Прави се пробно завъртане не коляновия вал. За целта е нужно или да монтирате(само на няколко болта) капака на веригата и обтегача, или втори човек да натиска с ръка "банана" на обтегача, така че да не прескочи зъб докато въртите. Правят се два оборота на коляновият вал и след това се проверява дали белезите отново пасват
38. Ако всичко с центровката е наред може да се пристъпи към монтиране на капака на веригата. Поврхността на която лежи капака се намазва със силикон(червеният маркер на Снимка 25) като се обръща особено внимание на малките дупчици в гарнитурата на главата(жълтите стрелки на снимката отдолу). Почистеният от старият силикон капак се монтира(преди това трябва да проверите състоянието на O пръстена във вътрешната му част и ако е нужно да го подмените. O пръстена се смазва преди монтажа). Болтовете на капака се стягат: малките(М6) на 10Nm а двата M8 с 25Nm
Снимка 25
39. Монтира се обтегача на веригата. Преди да го притегнете е нужно да го "заредите" с масло. За целта той се потапя в съд пълен с мало, така че главата на болта да сочи нагоре(там е дъпката за маслото) и с ръка се натиска така че да се прибере напълно няколко пъти. Обтегаче се стяга на 40Nm.
На там всичко се сглабя по обратния ред на свалянето.
Не забравяйте да направите диагностика - може да ви спести много бели.
Прави се обучение на дросела. Антифриза задължително се подменя.
Малко преди края ;)
Ето и някои данни за стяганията:
Обтегач на веригата - 40Nm;
Всмукателен и изпускателен колектор - 25Nm;
Болтове на картера - 15Nm;
Болтовете които свързват картера и ск. кутия - 45Nm;
Болтове на биелните черупки - 30Nm + 1/4 оборот(90°);
Запалителни свещи - 30Nm;
след каране 5-10 км някои път отказва да запали от първия път .
