Голф 2 1.6 1990-проблем с паленето на газ

[beuchat]

Колеги от скоро ми се появи сравнително често проблема.Паля колата,карам известно време,след това спирам някъде и като реша да я паля,аха да запали,стрелката тъкмо се вдига и гасне и не иска да запали отново.Сякаш клапана се отваря за момент и после се затваря изведнъж...Това го прави когато си поиска,но не е много често.Прави го на 1-во палене и на загрял мотор.Когато я прехвърля на бензин си пали,но понякога след като си изгори бензина на междинно и я прехвърля на газ клапана не отваря и не тръгва на газ.Съмнявах се в хлабави и окислени клеми,почистих ги и ги стегнах,понеже действително на единия клапан плюсът беше хлабав,като си мислих че съм си решил проблемът.но уви днес го направи пак.Някакви идеи от какво го прави?Аз имам съмнения за газовите клапани,които са 2-един преди изпарителя(Ловато) и един в началото на тройника откъм карбуратора(Марини).

[petrushkov]

Здравейте колега,
не е лошо да проверите ве. връзките на уредбата и да смените филтъра преди първият клапан. Обикновенно там се събират всички неща който ни зареждат от газ-станциите :(. Ако след проверката на тоците и подмяната на филтъра не се опрви, имате изпарител за отваряне .
Поздрави ( с пожелания за лек и успешен ремонт).

[dreadx]

Ако ти направи номера с неработещия клапан, слез от колата, извади някоя кабелна обувка от клемите на клапана и после като я допираш слушай дали щрака.
Ако не щрака, приготви си и една пробна лампичка, малка 5W от плафон и допри двете жици до нея. Ако свети значи има ток и клапанът не работи. Ако не свети - търси проблема с прекъсващи кабели и връзки.
Често съм виждал да слагат разни допълнителни бушони за АГУ-то, които си висят някъде по инсталацията и с времето се окисляват и започват да прекъсват.
Проучи къде какво ти се намира по инсталацията и в момента, в който се прояви дефектът, разбутай разните кабели, букси, бушони и ако щракне клапанът, значи нещо прекъсва.
Предполагам, че си с обикновено ключе от 50 ст., което подава ток към газовите клапани или към бензинов клапан, а инсталацията е съвсем елементарна - няма да е трудно да се проследи.

Но може и да не е от ел.инсталацията. Това, което казваш, че пали за малко и после угасва, не значи че клапанът изведнъж затваря, а по-скоро че наистина някой клапан не отваря. Но нали в системата има газ - в началото пали от нея, след което тя се изчерпва и угасва.

Ако не ти гасне в движение, най-вероятно не ти прекъсват ел.връзките, а този клапан се е набил с мръсотия и залепва - първоначално не може да отвори, а след като отвори работи.

Ако искаш пробвай преди тръгване да му подаваш 12V с една жица от акумулатора, да чуеш дали щрака, да се раздвижи и ако тогава пали нормално и не прави проблема, ще го свалиш и ще го почистиш. (става въпрос за клапана преди изпарителя.)

Даже може да го почистиш и на място - отвива се само тази част, върху която е бобината - без да го откачаш от тръбите.

/Преди да разглобяваш клапана, завий кранчето на бутилката, за да спре газта. А след ремонта не забравяй да го отвиеш./

[beuchat]

Благодаря за мненията колеги.
Филтърчето в клапана го сменях преди около 2-3 месеца,така че се съмнявам да е от него,по-скоро както колегата каза някъде имам проблеми с кабелите,даже това с клапана като не пали клапана не чатка отчетливо,така че някъде може би или ми се губи тока по трасето.Иначе газовото е обикновено,с ел.изпарител и обикновен ключ с 3 позиции (газ,междинно,бензин).Като ми остане време непременно ще си сменя кабелите,защото газовата е слагана 2001 година и единственото,което не е сменяно са кабелите и ключа,а именно все повече се убеждавам,че проблема е някъде в тях в следствие на недобър контакт,и оттам клапана не може да отвори.

[К.Одаджийски]

Ако си сигурен, че клапана не се е скапал, можеш да преправиш инсталацията, като добавиш още едно реле в нея само за клапаните, като го управляваш релето с копчето, а тока за клапаните идва директно от акумулатора през релето. Възможно е да се товари копчето или вече да е тръгнало да си заминава от дългата работа.
При мен го имаше същия проблем, до клапаните през копчето стигаха 9 волта ток само, добавих едно реле и спряха проблемите

[dreadx]

И диоди на бобинките на клапаните, за да не хвърлят искри и да не скапват контактите на релето.

[К.Одаджийски]

Да, може би и това, но ми се струва малко прекалено. Все пак с такива релета е пълно по моргите, пък и нови са по 3-4 лв и като се прецака е лесно да се сменят

[beuchat]

Ще пробвам със смяна на кабелите,ако няма ефект ще го пробвам това с релетата.Благодаря много за съветите .

[Megasquirt]

И диоди на бобинките на клапаните, за да не хвърлят искри и да не скапват контактите на релето.

Колега, като ни взимаш за мезе давай някакъв знак, че може някой да се върже.

[dreadx]

Защо - аз май си сложих такива искрогасящи диоди в ключето, а ето има и с вградени диоди (ама на бобинките с вграден диод трябва да се внимава и да не се обръщат + и -, че ще изгорят много ясно).

[ktamen]

Я някой, да обясни кви са тези модерни диоди, щото ми намирисват на космодиск

[Bai Sando]

Има и такива,май повечето ланди ренцо са с такива бобини,но аз ги мразя,че като не спазиш поляритета по грешка и може да изгори ключа

[Megasquirt]

Ключето със сигурност си има. Иначе това е бобина от инжектор, на него наистина му трябва, за да се подчинява на импулсите подадени от ЕБУ-то му, както и да защити изхода на комутиращия му елемент. Просто на клапаните на редуктора и този преди него, не работят с такива чести импулси, и не ги произвеждат с диоди. Ако сте виждали и такива, кажете да знам. Иначе ми е интересно ти къде и как си свързал твоя допълнителен диод в ключа?

[dreadx]

Бобината не е от инжектор, снимката е от тук: http://www.lpgshop.co.uk/valtek-reducer-coil/

Не са нови тези диоди, бобините на повечето от реномираните производители имат такъв диод. Можех да пусна снимки и на Tartarini, и на Landi - при всички идеята е една и съща. (* общото при тези бобини е - че са на букса, която не може да се обърне). Ако сложат диод в бобина, която се закача с кабелни обувки, то не се знае кой кога ще успее да размени плюса и минуса - може би поредният, който разкачи за нещо кабелните обувки. А когато бобината е с букса, за полярността трябва да се внимава единствено в момента на свързване на инсталацията - после риск от случайно обръщане няма.

https://en.wikipedia.org/wiki/Flyback_diode

Идеята е, че при комутация на индуктивен товар има едни импулси, които влияят лошо на комутиращия елемент и могат да го повредят. Едва ли ще мога да ти обясня как действа една бобина, след като и аз не съм наясно в детайли - ама някакви магнитни силови линии се напърчват нанякъде от протичащия през бобината ток. Като спрем тока, обратно същите се връщат обратно, генерират ток и напрежението за момент скача, понякога с доста.

По подобен начин работят и бобините на запалването. Само че там, понеже имаме 12 волта, а искаме да изкараме 16 киловолта, има две намотки - едната е от малко на брой навивки и с дебел проводник, пускаме й 12-те волта, със съответния голям ток да напърчи магнитните силови линии. После спираме тока и те тръгват да се връщат наобратно, при което къде-къде генерират ток в тази + в другата (високоволтовата) част на бобината.
Там голям ток не ни е нужен, а ни трябва високо напрежение, затова жицата е много тънка, но с много голям брой навивки.

Както вече казах, back-EMF се генерира и в първичната част на запалителната бобина - след като комутаторът й подаде 12 волта и ги изключи. За момент има един импулс, който достига до около 300-400 V. Естествено това с нищо не би трябвало да изненада производителите на автомобилна електроника (в частност и на megasquirt-и). Предвидено е да работи така и са взети съответните мерки.

При старите автомобили, които са били с механичен комутатор ("чукче") в делкото е имало един кондензатор, паралелно на контактите на чукчето, за да обира тези импулси. Много от хората, които са се занимавали с тези по-стари коли знаят, че без този кондензатор контактите започват да искрят. И че бързо се натрупва нагар и разтопен от контакта материал, вследствие на искренето. Контактът започва да не работи добре и съвсем скоро се налага да го почистят с шкурка и да го центроват наново.

Ефектът се проявява бързо (все пак делкото прави по 3000 комутации в минута) и без този кондензатор не могат да се изминат много километри.

Едно време доста голяма част от ползвателите на тези автомобили, бяха в известна степен компетентни относно поддръжката им и сами се опитваха да се справят с проблемите, които може да възникнат по време на пътуване. Всички знаеха, че ако им се повреди този кондензатор, могат да го заменят с две жици, забучени в един картоф - и така да карат докато пристигнат накъдето са тръгнали.

Картофът няма свойства точно подобни на кондензатор, а по-скоро на резистор, през който се оттича една част от тока на back-EMF-то, преди напрежението да е хвръкнало до такива стойности, които да предизвикат завишено искрене по контактите на механичния комутатор в делкото.

Ето, че има различни начини за елиминиране на проблема - добавяне на някакви елементи, които в общия случай се наричат искрогасяща група.
Единият начин е с кондензатор (често в комбинация с резистор, за да ограничи тока при зареждане/разреждане на кондензатора).
Другият начин е просто напрежението да се оттича в някакъв активен товар (само резистор - като примерът с картофа.)
Трети начин е с диод, който е свързан в посока, обратна на посоката в която тече захранващият ток за бобината. Така докато подаваме ток, през диода нищо не тече (защото диодът се явява свързан наобратно). А когато изключим тока, този обратен импулс се унищожава, понеже обратният ток протича направо през диода.

При случая конкретно с газовите уредби и ключе/реле, което им пуска ток нямаме по 3000 комутации в минута, както е с механичното делко. Но пък при всяко изключване на ключето/релето имаме такъв импулс, съответно и кратко искрене по контактите му.

Ключето може да изкара и с години, но все някога ще се повреди от това искрене и не е лошо да се слагат такива защитни диоди, а и не струват скъпо.

При случая с колегата, който е с карбуратор нямаме такова редовно ползване на ключето - той си пали направо на газ, а комутацията се извършва чрез контактен ключ -> реле - което пуска захранването в колата.
Там няма опасност, понеже такъв високоволтов импулс няма как да възникне. По захранващата линия има закачени и други консуматори, които обират тока от back-EMF-то на бобината на клапана.
(единствено в момента, в който щрака с ключето, за да превключва от газ на бензин - тогава върху ключето може да има такива по-високоволтови импулси.)

И разбира се, че ключето ще изкара много време без никакви диоди - но с тях ще изкара повече.

[К.Одаджийски]

Леле, страхотно обяснение