Обтягане на ангренажен ремък ? - Варианти.

[ludiq1918]

Мисля мисля ии.... да обяснявам ли какво върти или няма смисъл. Тези дето сме писали знаем какво върти. Ами теорията ми за компресията беше, че при дизела "уж" ремъка се натоварва повече и затова трябва да е по обтегнат ама май тука съм се заблудил. А иначе ремъка си се отпуска, така че при поставянето му може да е леко по обтегнат. Ся ще кажете няма как да се отпусне. Няма да споря с вас ама с очите и ръцете си го видях, как преди се въртеше да кажем до ~45-50*, а сега си стига до ~55-60*(проверявано между ролки на малко разстояние) с не автоматичен обтегач. И ремък е дайко на около 100-150км от монтажа.

[muns61]

На дизеларката върти и ГНП, ама затова и ремъците са по-масивни. Усилието върху ремъка зависи от пружините на клапаните, лифта на гърбиците, маслото и най-вече от температурата. Зимно време съм правил винаги повече скъсани, или окъртени ремъци.
За натягането. Моето мнение е, че при фиксирани ролки е по-добре леко хлабав, до нормален. При самообтяжни - малко по-натегнат. Имаше по едно време едни ролки ментаци за Фиат 1,6 16V, които не можеше да се обтегне както трябва ремъка и прехвърляше зъби, защото беше спестена дупчица за законтряне и не всеки се сещаше да я пробие.

[radotom]

Мдам!...
Публични извинения към производителите на ремъци ГЕЙтс
Тъй като ползвам главно моторната спирачка за намаляне на скороста, а след малко потеглям за Троян, реших леко, с 1 идея да обтегна ремъка... и видях, че е Континентал!
Бе то се е видяло, че ще го сменям - само да спре да ме мързи толкова ...

[muns61]

Моето наблюдение е, че на пазара няма отчаяни ментаци. Общо взето, всички биват, като най-лошо мнение имам за Родрайв и Оптибелт. Те най-много си променят характеристиките от температурата. Доволен съм от Дайко и Гейтс, както ги сложиш, така стоят. Особено на моторите без ролки, сваляш стария и слагаш новия, без да въртиш водната помпа. Конти сравнително малко съм наблюдавал, добре се държат, но не мога да дам обобщено мнение.

[stefan4o]

Аз мисля, че бях споменавал и в друга тема по друг въпрос, но тук е по темата - свалих Гейтс на около 60 000км и каране 4 години скоро. Изглеждаше почти като нов, нямаше нито една пукнатина. Явно съм случил на нементе. Сега карам с Конти на негово място.
п.п. моторът ми няма обтяжна ролка, ако е от значение.

[joker]

На дизелараката върти и ГНП, ама затова и ремъците са по-масивни. Усилието върху ремъка зависи от пружините на клапаните, лифта на гърбиците, маслото и най-вече от температурата. Зимно време съм правил винаги повече скъсани, или окъртени ремъци.
За натягането. Моето мнение е, че при фиксирани ролки е по-добре леко хлабав, до нормален. При самообтяжни - малко по-натегнат. Имаше по едно време едни ролки ментаци за Фиат 1,6 16V, които не можеше да се обтегне както трябва ремъка и прехвърляше зъби, защото беше спестена дупчица за законтряне и не всеки се сещаше да я пробие.

И водна помпа (е не при всички)и има малко повече обтяжни ролки...
Ремъкът се натяга сам допълнително от високата температура...там е болестта на ментаците-сами се пренатягат...и ги има бол на пазара.Не,че се късат(както едно време фалшивите Бош),ама дрънчат отвратително!

[muns61]

Тези, дето въртят водна помпа, не въртят пък маслената.

[ludiq1918]

Цялата работа с тези ремъци е малко на късмет май. И със самия ремък, и с монтажа и с обтягането, чист късмет, и това е. Затова най добре като слагаш ремъка гледаш да не е нито хлабав нито обтегнат, някакво средно положение и се молиш да изкара до следващата смяна без проблеми.

[Петър Петров]

Браво на теб! Все пак си стигнал до правилният извод - нито хлабав, нито прекалено обтегнат!

[sim_ex]

Така и така темата е обтягане на ангренажа. Става дума за мотор AVF 1.9 tdi 130к.с. 2001. Сменях му ремъка преди два дена. Мотора има хидравличен оптегач на обтягащата ролка и разстояните трябва да е 4 мм, аз годокарах 3 мм, а си играх доста. Не мога точно да определя какво значение има и 3мм зле ли е? някъде го гледах, че е 4мм но с толеранс 1 мм. Другата ролка я стегнах с към 25 Nm вместо 20 Nm, знаете ли кога е критично при неспазване примерно от 35 нагоре и тн или толеранс в проценти.

[sim_ex]

За това разстояние става дума където на снимката е пъхнато свредло, не мога да си представя , че никой не знае.

[sim_ex]

Тъй като никой не казва или не знае, ще си отговоря сам за да се знае. Открих , че доста хора в чужди форуми са задавали този въпрос, но там има по-компетентни, или такива които си правят сами колите, та някой се олакват че , при 4мм ремъка или ролките им свирят и се налагало да правят разстоянието дори до 10 мм, При мен като отворих стария ремък определено беше много повече от 4 мм, 4мм е много критична стойност ,а под 4 направо е противопоказно, сега го нагласих на 6,5 мм та се надявам да е добре. Верно нещо свири , но свиренето си го имаше и преди та силно се надявам да е от друго, пък и не се промени ни най-малко като промених разстоянието от 3 на 6,5мм.

[silent]

За да прескочи зъб ремъка трябва а е хлабав на загрял мотор...много хора си мислят че като е хлавав на студен мотор значи е хлабав...и го пренатягат ..от тампочва едно чегъртане а ако не му обърнат внимание преебват лагеруването на междниния вал после проблеми с налягане на масло и т.н... Не мога д дам по интернет мярка и обяснения колко да се стяга ангренажен ремък...но най общо на студен мотор може с малко усилие да е завърти на над 90гр. както и да се мести аксиално по оста на ремъчното колело... при загрял мотор обаче ремъка е чуствително стегнат .

[mitkovbg]

Момчета, извинявам се, че повдигам темата от праха, интересува ме същото, а именно:
Колко трябва да е разстоянието м/у ролката и корпуса на хидравличния обтегач, говорим за мотор ASZ Помпа дюза 2002 година? В Autodata 3.38 пише 7 +/- 1мм, обаче пише за всички AYZ? Има ли такъв мотор, понеже в аутодата, обяснението го дават и за Beetle, Polo, Lupo, Bora? Или просто това е правописна грешка и разстоянието 7 +/- 1 се отнася за всички ASZ мотори, а 5 +/-1 се отнася за всички останали? Забравил съм да направя и синхронизация на валовете, като охлабя 3-те болта на разпределителния вал, това проблем ли е? Иначе ролките и ремъците са сменени, аз се притеснявам обаче, че май много го натегнах, понеже тези неща в аутодата ги видях в последствие.!?

[sim_ex]

Синхронизацията на зъбното колело горе на разпределителния вал е много много важна. И аз не я направих и по чуго мотора работеше но, работата там е на милиметри и части от милиметъра. Променя се разхода много от това както и звука на двигателя. Гледа се с диагноза едно отклонение да е колкото може по близо до нула градуса, май беше Блок 12 на двигателя. Разхлабваш трите гайки на това зъбно колело и на централната с ключ 19 май неше почукваш леко колото да мръдне наляво или надясно зависи накъде искаш. Това се прави най накрая. Гледаш с диагноза дали си на 0.00 и ако не гасиш , и отново наместваш, затягаш и пак, след 4-5 меренета ще си на 0.00. Става дума за ПД мотора. Не се чуди ако някой път не пали, при над 3 градуса отклонение не пали, а това са 1-2 мм повече или по-малко
А разстоянието на обтегача го дай по смело по голямо, че от натягане почва да грее паразитната ролка и да лепи гума от ремъка по себе си и става черна. Огледай я хубаво.