Цени на материали+ труд, строителство

[Rabbit_TDI]

Не съм обърнал внимание че е ъпдеитван юни ,ама същите цени си бяха и преди година и нещо.Хубаво го смяташ колко лева на два калпака ,но пак ти казвам това е фирма - калпаците отнасят по 50-100 лева а другото е за на шефа Мерцедеса и вилата + рекета на държавата под формата на данък Мисля че по-горе /или в друга тема/ бях писла и за нормите на СЕК - ама кои ще седне за един ремонт да си ги купи пък и чете.Иначе реално за труда е колкото се договорите.Саита го псунах за справка ,да не си помислиш че съм някав привърженик на тез цени.За пример въпросното нещо дето писа - моя апартамент 85 квадрата с 280 квадрата стени го спазарих на връх строителния бум миналата година финна шпакловка ,шкурене бои.....,разни малки довършителни работи 2000 лева.Не случаино не го писах обаче защото това не е пазарна цена ,а спазарена цена.

[KingoftheROAD]

За тухлите ясно. Лидл съм ги виждал в Германия съм пазарувал от тях. Нещо като Билла представляват, само че с други цветове и т.н.

А за бетонарката някой нещо да каже? Мисията моят дом се хвалят, че улеснявала живота на мравките...

Вчера си купих от баумакса тази бетонобъркачка. 190л.850вата. Тази неделя ще я тествам да видим как бачка.

[KingoftheROAD]

Девойки и младежи, може ли някой по-запознат в строителството да ми обясни по това чертежче, през колко см. трябва да се навръзват стремената (биглите) на колконките? Благораря предварително

[hondo]

Стремената на фусовете на колоните , които влизат във фундамента се връзват през 20 см до горния му край.
Стремената на колоните - първите 11бр през 10 см , а останалите през 14 см.

[KingoftheROAD]

Стремената вътре в стъпката ли? това което е до 50(75) см?

а добре ли е да се загънат краищата на стремената ето така?

[hondo]

В стъпката(фундамента) влизат само стремената на фусовете-3 бр.Колоните стъпват на горния край на бетонираният фундамент.
Не е задължително да се огъват така краищата, може и под прав ъгъл.

[KingoftheROAD]

Знам, че не е задължително, но така огънати (след навръзването) няма ли даде е по-голяма здравина на колонката? Защото ако са на 90 градуса, при евентуален земетръс, стремената могат да се разтворят, и колконката да поддаде. Гледал съм такива снимки в нета, на поддали колонки, поради разредени, и неогънати навътре стемена...

[келеш]

Знам, че не е задължително, но така огънати (след навръзването) няма ли даде е по-голяма здравина на колонката? Защото ако са на 90 градуса, при евентуален земетръс, стремената могат да се разтворят, и колконката да поддаде. Гледал съм такива снимки в нета, на поддали колонки, поради разредени, и неогънати навътре стемена...

За това на всеки строеж,за всяка дейност има проект.Проекта се прави на базата на изчисления.
Ако проекта и изпълнението е както трябва,не трябва да има проблеми.
Обикновено този вид проблеми се получават от недостатъчна дебелина на арматурата,слаба арматурна заготовка като изпълнение или неподходяща марка бетон (количеството цимент в бетона)

[lilibg66]

Относно въпроса на “KingoftheROAD”, “hondo” е прав, просто не си разчел добре чертежа си.
1. Стремената във фундамента са ти наистина през 20 см. Разстоянията ти са дадени на вертикалната котираща линия в дясно от чертежа. Тоест, имаш общо три стремена във фундамента, като третото е на 10 см под горния ръб на фундамента.
2. Над фундамента стремената се редят през 10 см, като първото е на 5 см над горния ръб на фундамента, като имаш десет междини по 10 см, тоест 11 стремена, след което продължават през 14 см.
3. Разстоянието в скоби е вариант на разстоянието извън скобите. Причината може да е, че има различни фундаменти, които да са дадени на един общ чертеж. Примерно единия е 75 см, а другия 50 см.
4. Останалите разстояния са дължините на снаждане на вертикалните пръти, като снаждането се разминава. Тоест, половината пръти се снаждат над горен ръб фундаменти в първите 56 см, а останалите 50 % от прътите са с 56 см по-дълги и се снаждат във вторите 56 см. По норми се изисква разминаване на снаждането. Това не е на 100 % изискване на изпълнение на нормите, но е честа практика в проектирането.
Що се отнася до загъването на краищата, не просто е хубаво, а даже е задължително за зоната над фундамента. Не е кой знае колко затрудняващо за изпълнение. Според мен, над фундамента искай задължитено да ги завиват куките на стремената.
Иначе снимката, с която илюстрираш изкълчването на армировката, не е точно потвърждение на изискването за загъване. Снимката е от голямото земетресение в Турция. В случая са направени 3 големи грешки, те са си описани в текста под снимката:
1. Неправилно разположена носеща армировка.
2. Липса на сгъстяване на стремената (биглите) в зоната при връзката на колоната с гредата.
3. Липса на осигуряване на надлъжната армировка срещу изкълчване. Грешно конструирани стремена и липса на есове.

[KingoftheROAD]

...За това на всеки строеж,за всяка дейност има проект.Проекта се прави на базата на изчисления....

Това, което съм показал на снимката е скрийншот точно от моя проект, но никъде не е указано да се загъват така куките на стремената. Затова питам. Гледам както мога да го правя сам, и често се уча в движение.

lilibg66 Благодаря за подробните обяснения Сам ще си ги загъвам, приготвил съм си парченце къса тръба, с която да може вътре в колонката да стане номера, още при навръзването, кото пак аз ще правя. Освен това в проекта е указан бетон Б15, но по форумите съветват да се поръча бетон Б20 един клас нагоре. Има ли смисъл?

[calm]

С парченцето къса тръба, по начина който си описал, най- много да научиш "в движение", че няма да ти се получи работата. Ще вложиш адски много усилие, с минимален, до отрицателен ефект. Първо е неудобно от което следва, че ще е бавно и икономически неоправдано. Второ- ще нарушиш геометрията на стремената, като ще се "изтумбят" и ще увеличиш обема на на колоната, а това води до неспазване на оразмеряването и преразход на бетон.
Марката и класа бетон са зададени от проектанта с цел оптимизиране на разходите, при запазване на устойчивостта и здравината на конструкцията.

[KingoftheROAD]

Добре, а какво пречи да си направя едни шаблон на колонката и да ги мина предварително всички стремена още преди навръзването? Сега съм на етап фундамент, а ме чакат още два етажа, така че има смисъл.

[calm]

Защо направо не поръчаш да ти ги направят в склада. Даваш размерите и бройката и те така. Разлика в цената на кг. права арматура или заготовка не знам дали ще има, а и да има, то няма да е по- голяма от цената на ВРЕМЕТО за което ще си ги огънеш на място. Едно време се ползваха общаци за тази работа понеже така заготовката идваше по- евтино, но в последствие болшинството от колегите започнаха да поръчват готови стремена за да се избегне разправията и възможността от грешка в изчисленията. Е, ако все пак си ентусиаст, можеш да си направиш една работна маса(трябва да е стабилна) с 1,5л.м. черна цолова тръба и метална плоча за основа, към която заваряваш парче от тръбата 10-20см(може и по- тънко, но да е плътно желязо)вертикално, а на останалото парче приплескваш единия край и го хващаш с болт към основата за да се получи рамо на подвижна връзка. И знаеш- колкото ти е по- дълго рамото- толкова по- малко усилие използваш.

[lilibg66]

Относно класа на бетона, аз ти препоръчвам да го смениш с В20, независимо от мнението на “calm” . В повечето случаи разликата между В15 и В20 като цена не е достатъчно голяма и няма да натовари бюджета ти. Също така, разликата между единия и другия клас като носимоспособност или с други думи казано, якостта на натиск е непропорционална на разликата в цената. Тоест, при бетон В15 якостта на натиск е 8,5 N/mm2 , а при В20 е 11,5 N/mm2 , като процентно съотношение разликата е приблизително 35 %, а разликата в цената най-често е около 5-10 лева за различните градове и е много под 35%. Тоест, можеш да си направиш една проста сметка колко ще ти коства да си промениш класа на бетона на В20. Най-вероятно имаш количествена сметка, откъдето да вземеш количеството бетон и сметката е лесна. При използването на по-високия клас можеш да намалиш част от армировката, макар че проектанта ти ще се размрънка, защото трябва да преизчисли конструкцията. Имайки предвид, че къщата доколкото разбрах е двуетажна, поне колоните ще ти са конструктивно армирани и моята препоръка е да сменяш класа на бетона смело, без да променяш армировката. Само фундаментите можеш да пуснеш с В15, останалото колони, греди и плочи смело В20.
Относно биглите - да ти ги направят с огъвките още в цеха за заготовка. Освен това има още едно важно нещо, което много-много не му се обръща внимание: трябва при подредбата на стремената да се въртят едно спрямо друго по остта на колоната, така че огъвките да не се падат винаги на един вертикален прът. Тоест, второто се завърта на 90 градуса, третото на 180, четвъртото на 270 и така нататък. Срещу това въртене майсторите най вероятно ще подскочат като ужилени, но поне частично могат да го изпълнят. Сгъването на огъвките на място след връзването на армировката за формиране на скелета има един недостатък: че малко пречат огъвките при насаждането на колоната, но само малко, не е толкова фрапантно.
Другото важно нещо е снаждането на надлъжната армировка след насаждането на колоната ,прътите трябва да се приберат един към друг, трябва разстоянието между тях да е около 3-4 см.