Поло 6н2 1.4 АКК висока температура на охлаждаща течност

[kykatalv]

Здравейте колеги, от скоро съм закупил VW Polo 6н2, 1,4 60к.с, АКК мотор, 2001г, многоточков инжекцион. При диагностика на двигателя има отчетена грешка 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal P0116 - 35-10 - - - Intermittent. От скоро започна да ми прави въртели със запалването, върти на стартер, но тъкмо да запали "преплюва" като задавена и изгасва. След 5,10 завъртания на стартер изчиства и запалва. Помислих, че е температурен датчик, попрочетох по темите и видях, че на този датчик се измерва съпротивлението на крачета C и D. Проверих съпротивлението и всичко е в норма, но това което ме притеснява е трябва ли да показва и стойности на крачета A и B или само на C и D. Казаха ми, че може да е датчик под резервоара за охладителната течност, но нямам такъв! При последното непалене в компютъра беше натрупало грешка за MAП сензор (казаха ми, че е само при дизелови автомобили), ламбда сонда, сензор на колянов вал, след изчистването не се появиха, но и според мен те са в следствие на първата. Качих я на компютър и направих кръг из града, за да и следим живите данни, а там показва за температура -50градуса, на таблото винаги си работи и вдига до 90. Термостатът също работи!

Номер на температурния датчик: 059 919 501А

[freelancer]

Първо си оправи заглавието, защото ще ти заключат темата!!!!!!!

След това, повече не ходи при тези "майстори", които са ти казали, че има МАП само при дизела......., ей умрях си от смях!
После, започни да четеш във форума.
Както и да е, гледам, че си на зор, а аз случайно карам същата кола, със същият двигател, общо взето си извадил късмет!
Щом дава грешка на датчика за температурата най вероятно е прекъснал или прекъсва, или кабела към него прекъсва. Щом дава - 50 градуса означава, че датчика е дал фира, сменя се за 1 минута, колкото си по бърз толкова по малко антифриз Г12 червен ще изтече.
Датчика се намира отдясно на въздушният филтър, взимаш една отверка, да не счупиш буксата, ако не е счупена вече, подпъхваш леко да я освободиш, да повдигнеш пластмасата с дупката от зъбчето, да му е по леко да се освободи, като натиснеш в единия край да махнеш буксата на датчика. Махаш буксата, дърпаш шплента, после дърпаш датчика и ако не излязъл един гумен О пръстен бъркаш с пръст да го извадиш, преди това трябва да си приготвил новия датчикс нанинзан О пръстен, започва да тече антифриза, но ти пъхаш новият датчик, с леки въртеливи движения, съвсем леко, да влезе хубаво в положението на стария датчик, натискаш хубаво и му слагаш скобата, която го придържа допълнително. Пъхаш буксата, доливаш антифриз, червен Г12(пише го на съда за антифриза).
Това е!
Датчика струва от 21 до към 40-50 лева, препоръчвам ти да си купиш Беру (Авто +), те са най качествени, а това е много важен датчик.
Мисля си обаче, че имаш повече от един проблем! Датчика най вероятно е дал фира, тази част към компа, той е двоен единия за таблото другия за компа.
.
Провери си за всеки случай зацепването на ремъка, щом дава грешка датчика на коляновия вал!!!!!!!!
Като загрее гасне ли?
Смени датчика на температурата и после виж ремъка, как е зацепен. Като загрее как пали? Гасне ли загряла? Би трябвало и загряла да пали трудно ако показва - 50 датчика се дави яко.
Карай едно по едно, започни с тези двете неща. После ако почне да пали лесно студена, а да гасне загряла отиваш на датчик на колянов вал или може и кабела да прекъсва.

Давай и пиши какво е станало.

[kykatalv]

Знам как се маха, датчикът е изваден. Това с майсторите не ме интересува! Ако е кабел както казваш колега, грешката в компютъра ще е за отворена верига, а не тази. Най - вероятно е заминал датчикът, защото се поразрових и видях, че на четирите крачета стойностите трябва да са почти еднакви с леко отклонение. Пример: Ако показва на краче A и Б 2400 ома при 30градуса, на крачета Ц и Д трябва да е не по - малко от 2100,2000 ома! При мен при 30градуса са 1900 ома и 850 ома, което ме води до мисълта, че датчикът е заминал.

[freelancer]

Така е колега, ще дава Short to plus, ако има прекъснал кабел, но това съм го писал само, като нещо, което може да провериш.
Както ти писах, щом дава - 50 градуса е заминал датчика, сигурно е този люксембургския, т.е. оригиналния.
По интересно е, защо е записало екуто грешка на датчик колянов вал. Това се случва само ако - Прекъсва датчика, губи се синхронизацията между двата датчика, този на разпределителния и на коляновия вал вследствие на не-добре зацепен ангренажен ремък (прескочил зъб), проблем с кабела/буксата на датчика(прегаря кабела).
Ако е правена диагностика на не-работещ двигател има такава грешка, за това се гледа само на работещ. Може и да е останала от преди, просто следи за прекъсване и ако се появи пак грешката вероятно датчика на коляновия вал си отива или другите две неща.
Както ти писах, имам същият двигател и ми е до болка познат. Имам и много резервни части за проба, ако ти дотрябват.
Успех и пиши какво е станало.

[kykatalv]

За коляновия вал съм съгласен, иначе автомобила винаги на работещ двигател се е гледан. Ще проверя пак връзките и дали са синхронизирани както трябва двата вала,а датчикът наистина е оригиналният както казваш ти. Днес ще купя един нов.

[kykatalv]

Провери си за всеки случай зацепването на ремъка, щом дава грешка датчика на коляновия вал!!!!!!!!
Като загрее гасне ли?
Смени датчика на температурата и после виж ремъка, как е зацепен. Като загрее как пали? Гасне ли загряла? Би трябвало и загряла да пали трудно ако показва - 50 датчика се дави яко.
Карай едно по едно, започни с тези двете неща. После ако почне да пали лесно студена, а да гасне загряла отиваш на датчик на колянов вал или може и кабела да прекъсва.





Само когато е загряла прави проблем при паленето, ако запали работи все едно няма проблем. Може да го направи 2,3 пъти на ден, може и 2,3 дена да не ми прави проблем и да си пали и работи автомобила.

[freelancer]

Доколкото знам, ако се махне датчика отчита -40 градуса по дифолт. Ако датчика на температурата е заминал би трбвало да има проблем и при студен двигател, явно, като не е загряла успява да закрепи положението, а при загрял двигател разликата вече става доста голяма и екуто не може да се справи.Трябва да показава около 90 градуса, а то показва -50, значи лъже с едни -140 градуса.
Малко странно ми се струва да няма трудно палене при студен двигател, но може и да е нормално при този двигател и този софт. Екуто е Бош и е надежно.
Светила ли ти е лампата EPC? Нашите двигатели нямат Check engine лампа, следи показанията на МАП сензора и датчика на дросел клапата, тогава пуска лампата ЕРС.
Явно грешките за МАП и ламбда са вследствие на грешната смес, заради това, че температурния датчик лъже екуто.
Откачал съм ламбда сондата и не ми пуска жълтата лампа, но записва грешка в паметта на екуто за липсваща такава.
Това където го прави от време на време пак е малко странно, датчика на коляновия ги прави тези въртели с паленето, може ту да работи ту да не работи.
Дано със смяната на датчика на температурата да се оправи и да нямаш повече проблеми.
Пиши какво е станало след смяната.
От кой град си?

[kykatalv]

От Ловеч, в два магазина замерих два чисто нови, при което показанията бяха като на моя. Това поражда мисъл, че и моят е здрав, но защо пък да покава към -50 градуса... Всички тези грешки се изчистват като ги кача на компютър и не се появяват. EPC лампата не свети. Един път като не можах да запаля светна и след 5 мин. каране изгасна. Тогава ми трупа и другите грешки и явно затова светва. Вече е сменен с нов. Тези дни ще я кача на компютър да и направим диагностика и ще напиша дали проблемът е решен :)

[freelancer]

Ами за да показва - 50 е или датчика или ЕКУ-то да се е смахнало. Най добре да почнеш от датчика, който си е, като консуматив, честно казано, слабо място е на полото. Повечето колеги, които познавам са го сменили. Тоя датчик е термопластина и предполагам, че с времето си променя работния диапазон. При теб си дава грешка, а може и да не дава въобще, просто не показва точно температурата.
Аз кви изпълнения съм имал, сигурно си чел мои теми, имам и една за датчика, в момента съм с 3 ти такъв. Първия оригиналния, като мерих на C и D ми показваше 0 ома, нищо. Втория и той показваше нещо, но беше някакъв евтин и за това го смених с по-качествен Беру 45-50 лв беше.
Въобще не съм го мерил, щото не е гаранция при различна температура, какво ще покаже.
Така, че хубаво е, че си го сменил и веднага ще трябва да разбереш дали има промяна.
Както ти казах, не е гаранция, че нямаш и други проблеми.
При мен ми даваше Р0106 - въздух, мап, нещо такова. Като я изрежа на 3000 оборота и изгасваше лампата. Скоро, поне от около година не ми е светила. Какъв беше проблема така и не разбрах точно, но смених доста части.
Даже продадох някои от тях.

Не можеш да запалиш, свети ЕРС лампата за проблем с електрониката, имал си записана грешка на датчика на коляновия вал, да не би да прекъсва.
Дори да е скапан датчика на коляновия, той няма връзка с този на температурата, но и ако и двата са скапани, върви разбери от какво е. Така поне ще си сигурен, че този за температурата е в ред и ще можеш да го изключиш, като вероятна причина за не-паленето.

[kykatalv]

Ами грешката за коляновия вал като се изчисти и не се показва, ще видим като я кача на компютър. А тъй като каза, че си запознат, под акумулаторната батерия видях кабел със букса, в него е сложена капачка за да не влиза вода явно. На капачката пише номер: 6n0 971 918A. Снимки ще кача по късно :)

[mirkata 4020]

6n0 971 918A това е номера на капачката,на самата букса има номер 357 972 752 -буксата за т.нар foglights bulbs,фарове за мъгла или халогени ето и схемата:

[kykatalv]

Мерси колега Значи е излишен този кабел, защото аз имам фабрични и те работят :)

[freelancer]

Браво бе, ти си я огледал изцяло вече.
Да излишен е кабела, минава под тръбата за високото налягане на хидравликата и като ми сваляха тръбата за ремонт, хайванина ми беше разкачил тая букса и се мандахерцаше свободно, ама счупил крепежа, вместо да стисне и изкара буксата. Доста време се чудех какво чука и накрая я открих, залепих я с едно лепило за метал, като пластелин, там където си беше.
Гледам, че при теб крепежа е здрав, сложи му малко от това лепило и го забий, на една планка, минава под тръбата и после в планката, трябва да има един отвор.
Обърни вимание на тръбата за студения въздух в калника, има една тапа, която я държи, обикновено, като свалят филтъра тапата пада и след това не я слагат. Та въздуховода дрънчи по калника.

[kykatalv]

Браво бе, ти си я огледал изцяло вече.
Да излишен е кабела, минава под тръбата за високото налягане на хидравликата и като ми сваляха тръбата за ремонт, хайванина ми беше разкачил тая букса и се мандахерцаше свободно, ама счупил крепежа, вместо да стисне и изкара буксата. Доста време се чудех какво чука и накрая я открих, залепих я с едно лепило за метал, като пластелин, там където си беше.
Гледам, че при теб крепежа е здрав, сложи му малко от това лепило и го забий, на една планка, минава под тръбата и после в планката, трябва да има един отвор.
Обърни вимание на тръбата за студения въздух в калника, има една тапа, която я държи, обикновено, като свалят филтъра тапата пада и след това не я слагат. Та въздуховода дрънчи по калника.

И това съм го забелязал, но я има :)
А по темата, понеже не знам дали скоро ще я кача на компютър, от снощи вече с новия датчик ми прави впечатление, че двигателят сега работи по - спокойно. Преди имаше големи вибрации, които се предаваха към купето (всички пластмаси в купето дрънкаха от тях), а сега са минимални. Дано пък това да е било проблема. Както се казвa: "To be continued ..."

[freelancer]

Тресе щото не може да си държи стабилно оборотите, много гориво, малко въздух, сигурно отваря дросела повече да си вземе въздух, да си направи сместта стихиометрична 14:1.
Сега и разхода трябва да ти падне, ръгала е повече бензин.
Според мен няма смисъл да си даваш парите за диагностики, освен ако не е безплатна диагностиката. Щом пали и работи стабилно няма повод за притеснения.
Още, като запалиш веднага и заработи стабилно означава, че всичко е наред.
Дано това да ти е само проблема, ще очакваме развитието, продължението.
П.С. Нашите двигатели са първите със системата за самодиагностика, Drive by wire и е съответно голямо дърво. Според мен, ако е бухала толкова гориво корекциите са се променили и е трябвало да свети жълтата лампа за проблем постоянно, а тя не свети. Грешките често са объркващи и така заради един тъп температурен датчик, може да смениш какво ли не. Хваща проблема по МАП.
При разкачена ламбда сонда пак не свети лампата. Въобще софта е много зле!
Ако ти гледа колата някой, който не познава двигателя ще те вкара в такъв филм, че ще ти излезе златен ремонта. Това е кофтито на по дъртите коли, при по новите грешките по точно насочват към възникналия проблем, но там пък частите са по скъпи.
Дано нямаш повече проблеми