Теоретични разсъждения и идеи за ъпгрейд на предни спирачки

Теми свързани с всякакви перформанс модификации и промени по двигател, ходовата част и купе
Потребителски аватар
kam_tod
Мнения: 1102
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Автомобил:
Двигател:

Мнениеот kam_tod » Пон 06 окт 2008 11:22


Kozunak написа:...
Аз за якост знам...и все пак бих заложил на "адапторен" фланец с двойно повече, но по-къси болтове.

А аз не бих нарязал резба в алуминиев фланец и в тази резба да завивам стоманен болт и след 2-3 сваляния и качвания на джантата, да разчитам точно на тая резба, че ще държи джантата за фланеца. :wink:
Адаптерните фланци се ползват за други цели и се правят от стомана. Освен всичко друго, стоманен фланец ще повиши неокаченото тегло, а това е един от параметрите, които трябва да се следят.
Дистанционните фланци са с друга функция и затова се правят от алуминий. Досега не съм чул някой да е счупил болт или да му е паднало колелото, защото е ползвал дистанционни фланци и дълги болтове.
По-важното е, изработката на фланеца да е прецизна, защото в противен случай води до доста неприятни вибрации в предницата и чести ремонти.




Потребителски аватар
kam_tod
Мнения: 1102
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Автомобил:
Двигател:

Мнениеот kam_tod » Вто 28 окт 2008 14:26


Тъй, тъй, тъй...

Някой ми беше обещал някакви екзотични течности в бутилки с издялани форми...

Изображение

Тук има още малко работа, свързана с фиксиращия винт на диска към апарата... но е пийс ъф кейк, както разправя братския хАмерикански народ, щото трябва само да се пробие едно отворче във фланеца на главината и да се навие резбичка.

Малко по-сложно стои въпросът със свалянето на точни размери за адаптерните планки... тези размери трябва да се свалят много прецизно, защото дори отклонение в рамките десети от милиметъра са крайно нежелателни.

Изображение

Това грубо е положението на спирачния апарат. Проблема идва от това, че ушите на шенкела са разположени в концентрична окръжност спрямо главината, а ушите на спирачния апарат, при правилно позициониране на апарата спрямо диска, вече не са в концентрична окръжност спрямо окръжността на главината... неприятно. Ако беше обратното, щеше да е много по-лесно.

Четирите отвора образуват неправилен четириъгълник. Горната страна се мери лесно (апарата), както и долната, към носача. Проблема е точното измерване на лява и дясна страна, както и на диагоналите на четириъгълника, защото без тях не може да се изработи коректен чертеж.

Като начало, трябва да се позиционира надеждно апарата спрямо диска. Това става лесно с помощта на помпа за съединител и тръбичка. Но тук идва ред на голямото и настървено чесане по главата... отклонение дори с 2-3 десети от точните размери не е оферта, като се има предвид, че отворите в адаптерната планка за апарата трябва да са с рзмер 12.05 мм, а долните отвори трябва да са с резба 12х1.5 мм.


Потребителски аватар
alpine
wheels dealer
Мнения: 3020
Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
Автомобил: L-Es
Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
Местоположение: Варна
Контакти:

Мнениеот alpine » Вто 28 окт 2008 14:36


яснооооо с Волен това смятахте :lol: С кво може да се помага в случая :roll: :?: :wink:


Потребителски аватар
kam_tod
Мнения: 1102
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Автомобил:
Двигател:

Мнениеот kam_tod » Вто 28 окт 2008 14:55


alpine написа:яснооооо с Волен това смятахте :lol: С кво може да се помага в случая :roll: :?: :wink:

Абе нищо не може да скрие човек от тебе... mhihi
Помагай с идеи как да сваля прецизно размерите на лява и дясна страна и тези на диагоналите.


Потребителски аватар
alpine
wheels dealer
Мнения: 3020
Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
Автомобил: L-Es
Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
Местоположение: Варна
Контакти:

Мнениеот alpine » Вто 28 окт 2008 15:03


е как :lol:
На завитите от теб болтове(тези на апарата и шенкела 4бр) правиш един фин "център" като на всяка глава намираш центъра (проверяваш дали шава много като го сложиш на бормашината) . След като Застопоряваш апарата спрямо диска/шенкела както искаш да е в крайна позиция здраво да не мърда за да се изведат възможно най точно размерите . Мериш с шублера , мисля че така ще се получи достатъчна за целта точност . Така ще имаш разстоянията между центровете на болтовете . Добавяш си отстрани още месо пропорционално и трябва да е добре мисля .


Потребителски аватар
kam_tod
Мнения: 1102
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Автомобил:
Двигател:

Мнениеот kam_tod » Вто 28 окт 2008 15:28


Или вместо да ползвам болтове и да правя центрове в главите им, мога да ползвам шпилки и да меря общото разстояние... след това, от измереното разстояние изваждам диаметъра на шпилката, който е 12 мм. и така получавам доста прецизно разстоянието между центровете на шпилките!

Благодаря за идеята! :wink:


Потребителски аватар
alpine
wheels dealer
Мнения: 3020
Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
Автомобил: L-Es
Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
Местоположение: Варна
Контакти:

Мнениеот alpine » Вто 28 окт 2008 15:32


идеята с шпилките по добра :wink: Като вземеш акоратно параметрите на шпилките ще стане доста добре :idea:


Потребителски аватар
kam_tod
Мнения: 1102
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Автомобил:
Двигател:

Мнениеот kam_tod » Вто 28 окт 2008 15:43


alpine написа:идеята с шпилките по добра :wink: Като вземеш акоратно параметрите на шпилките ще стане доста добре :idea:

:да:

Поглед отгоре:

Изображение

Диска 'надстърча' с около 1 мм над накладките... според мен това ще му е крайното положение на апарата.

Мога до го сваля апарата и по-надолу, а диска да надстърча повече над накладките, но не искам. :D


Потребителски аватар
kam_tod
Мнения: 1102
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Автомобил:
Двигател:

Мнениеот kam_tod » Нед 02 ное 2008 0:27


Така...
Работата със свалянето на размерите за адаптерната планка може да изглежда лесна, но се оказа много тегава! Ама много!

Преди да пусна снимковия мат'риал трябва да обърна внимание на следните подробности:
1. Трябва много точно да се захване целия сет-Ъп, така че да не мърда грам;
2. Със шублера е много тегава работата, три пъти мериш - три пъти сваляш различни размери.... така че по-добре да се мери 10 пъти, ако питате мене...
3. Хубаво е да имаш някой дет е напред с мат'риала, като Stoi например, дет с помощта на някакви инзвънземни софтуери може да ти докондиса размерите на неправилен четириъгълник, барабар с диагоналите...
4. Убаво е, кат взимате размерите на разстоянието между шпилките, да измерите и съответния диаметър на нарязаната шпилка... води се резба 12 мм, ама реално е 11.8 - демек отклонение с 2 десети.
5. Чертежа си е е***о майката да се направи - тук пак влизат в действие професионалните играчи, щото чертежа е бая крив... аз ви пускам моя работен чертеж, който е координатно разположен, ама това е детска игра, в сравнение с това, което трябва да бъде, за да го захапе фреза с ЦПУ... извинявам се за лошото качество, ама трябваше да го конвертирам от .dwg в .jpg формат, та да го кача в snimka.bg;
6. Много е хубаво Radotom да ви е приятел!!! И Stoi !!! :D Направо безценно!

Има сигурно и неща, дето ги пропускам, ама като се сетя ще пиша...

Ето какво основно трябва да се направи:

1. Позиционираме апарата и го захващаме здраво към диска и с помощта на спирачна помпа. Естествено преди това трябва да се обезвъздушим.

Изображение

Трябва ни спирачна помпа, тръбичка и тапа за втория кръг на спирачките... обезвъздушаваме апарата, позиционираме го върху диска и натискаме 'педала на спирачките' с помощта на подръчни приспособления, както се вижда на снимката. Пробвах и без тях отначало, ама е тегаво... mhihi

Позициониране на апарата. За тази задача са нужни трима души:
1. Първия позиционира точно апарата върху диска;
2. Втория 'натиска' спирачката, когато първия му каже 'айде!';
3. Третия връзва телта на 'педала' на спирачката, за да я фиксира в 'натиснато' положение, защото втория с лявата си ръка държи спирачната помпа, а с дясната натиска лоста, а първия (аз) го интересува само апарата и само казва 'айде!'... mhihi

Изображение


След като всичко това е направено, идва следния мазен момент:

Изображение

Свалянето на размерите... изключително тегава работа... трябва да си имате един Стойко и един Радо, за да стане работата читава... но все пак, опитайте се максимално точно да измерите със шублер разстоянията, дайте и на 2-3-5 човека след вас и те да мерят и записвайте на едно листче... статистиката е много ценна наука, особено, га дойде до осредняване... в случая е ВАЖНО да имате коректните размери на ушите на шенкела и на ушите на спирачния апарат!!! всяка друга грешка е допустима, защото ще промени леко позицията (с една-две десети) на спирачния апарат спрямо шенкела (респективно спрямо диска), което може да се преглътне...

Затегнете хубаво болтове и шпилки, така че да не 'мърдат' и мерете 10 пъти!

Изображение

Тук е важно да споменем, че не трябва да забравяте да измерите изместването на апарата спряно шенкела, към диска... в този случай апарата 'влиза' към диска с 3 мм. За да е по-ясно, равнината на ушите на апарата е с 3 мм по-навътре към диска, спрямо равнината на ушите на шенкела... това означава, че когато планката се изработва на фрезата, ушите на планката, към които ще се захване апарата, трябва да имат 'стъпка' навътре към диска (или да са по-дебели) с 3 мм. Не съм го снимал, но като станат готови адаптерите, ще го покажа.

Ето и грубия чертеж на адаптера.

Изображение

Извинявам се за лошото качество, по-горе обясних защо е така... Тук има няколко осбености:
1. Адаптера според мен трябва да е с дебелина 12 мм, като при ушите на апарата тя е 15 мм;

2. Кривата в горната му част е нарочно направена заради самия спирачен апарат (виж снимките);
3. Както отбелязах по-горе, хубаво е да се изработи прототип от мек материал, да се види дали всичко е наред или се налагат корекции и тогава да се прави от стомана с определена якост.


СЪВЕТ:
Не подценявайте нищо при измерванията, които ще правите за адаптерите! Мерете всички размери възможно най-прецизно. Накарайте и други да мерят след вас и сравнявайте!
Захванете всички компоненти стабилно и надеждно в позицията, в която трябва да бъдат.
Направете 'макет' или 'прототип' от мек материал, пробвайте на място и тогава правете крайния продукт.


Потребителски аватар
kam_tod
Мнения: 1102
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Автомобил:
Двигател:

Мнениеот kam_tod » Нед 02 ное 2008 21:28


Нещо позабравихме теорията, а както повечето от нас знаят, тя е в основата на всичко.

Или както се казва в една книга за порастнали, които неистово търсят екзестиалното начало и отговорът на вечния въпрос за грехопадението и липсата на мобилни оператори отпреди близо 2000 години... "В началото бе словото!"

Но нека да се върнем към теорията с някои общоизвестни факти, а именно:

"ГОЛЕМИТЕ" СПИРАЧКИ
Когато става (на) въпрос за цялостно тунинговане на автомобила, тунинговането на спирачките е един от най-важните ъпгрейди, като в същото време е и най-пренебрегван, в сравнение с всички останали. Наистина, всеки се възхищава от големите спирачни дискове и апарати, които проблясват зад модерни джанти с разредени спици, но малко хора си дават сметка какво е реалното им предназначение, а именно - да спират безотказно, при всякакви условия.

Когато опрем до спирачен ъпгрейд, естествено си представяме по-големи дискове, апарати с по-голяма захващаща сила, както и надупчени или нарязани дискове.

ПРЕДИМСТВАТА НА "ГОЛЕМИТЕ" СПИРАЧКИ
Спирачните системи на повечето съвременни коли са проектирани така, че да могат да спрат от Ве Макс до Нула... веднъж. Спирачните система на повечето автомобили, леки джипове, а дори и на някои спор(т)ни автомобили, не са проектирани за тежки и повтаряеми условия на спиране. Обикновено, стоковите спирачки не са изчислени да абсорбират и отвеждат топлината чрез топлообмен на принципа на кондукция (механична проводимост), конвекция (проводимост на флуидите) и разсейване (топлообмен между вещества и материали в различно агрегатно състояние), при натоварено използване на спирачките. Стоковите апарати и техните конструкции не издържат на по-високи нялягания в спирачната система, съответно по-високата 'стискаща' сила, която се поражда... затова и повечето стокови спирачни помпи са със серво (вакуумен) усилвател, а не с хидравличен усилвател.

Спирачният въртящ момент (или мощност) на фабричните спирачки на предните колела е достатъчен, за да блокира колелата при високи скорости, но стоковите апарати са изчислени с определен допуск на 'еластичност' на конструкцията, която намалява риска от блокиране на колелото при максимално спиране при висока скорост. Фабричните накладки не са изчислени за екстремно ползване, защото нормалната употреба на автомобила предполага ефективно спиране при 'студени' спирачки... също така, целта е спирачките да са по-малко шумни (в купето не трябва да се чуват шумовете от триенето на накладките в диска).

ТОПЛИНА И МАСА, КИНЕТИЧНА ЕНЕРГИЯ
Ще изброим няколко основни положения, които трябва да се съблюдават, когато става въпрос за спирачни системи:

Това, което реално спира автомобила са гумите, а не спирачките.
Спирачките просто намаляват оборотите на колелата и гумите. Това означава, че спирачния път на автомобила зависи от площта и качествата на гумите, които ползвате. Затова, преди да направите избор на гуми и джанти, замислете се как ще спирате с тях.

Кинетична енергия.
Как работи една спирачна система? Като конвертира кинетичната енергия на автомобила в топлинна енергия по време на спиране. При спиране се генерира огромно количество топлина, което се разсейва в атмосферата под формата на пара. Някои обичат да казват "Изпушиха му спирачките!". Това е пара, обрзувана от влагата в заобикалящия ни въздух. Миризмата на феродо е друго нещо.

Когато говорим за топлината, която се генерира от спирачките, трябва да я разглеждаме като единица извършена работа от спирачната система, или по друг начин казано - мощност. Обикновено, фабричните спирачни системи са конструирани така, че в общия случай само едното от предните колела генерира мощност от около 170 к.с., способно да спре автомобил с маса от около 1600 кг, от около 160 км/ч до 0 км/ч, за около 8 секунди. Все пак, трябва да се запитаме дали това е достатъчно за нашия силов ъпгрейд на двигателя и дали ни устройва времето за спиране и спирачния път. Спирачният диск ще погълне и разсее около 80% от енергията, произведена при това спиране. Интензитетът на топлообмена по трите различни пътища (кондуктивен, конвекторен и разсейващ) изключително много зависи от температурата на самата спирачна система. Колкото повече се нагрява спирачния диск, толкова повече се увеличава разсейването на топлина във въздуха и по малко спрямо останалите елементи на спирачмата система. Предполагам ясно е защо.

Функцията на топлообмена по кондуктивен път зависи от масата на диска и прикрепените елементи (фланци, джанта и гума). Затова дисковете, които са със спортно приложение, се подбират с такава маса и конструкция, които ограничават топлообмена по кондуктивен път. Също, при температура, например 550 градуса, отношенията на различните видове топлообмен при двукомпонентен, надупчен, спортен диск са: 10% кондуктивно, 45% конвекторно и 45% разсейващо. При 'перформанс'. 'стрийт' диск отношенията на топлообмена са: 25% кондуктивно, 25% конвекторно и 50% разсейващо. Изводите можете да си ги направите и сами, за + совете и - нусите.


СПИРАЧНА ЕФЕКТИВНОСТ
Спирачната ефективност не зависи само от спирачките. Реалната величина е съвкупност от гуми, окачване и задкормилно устройство. Върху максималната спирачна ефективност също влияят фактори като геометричен център на тежестта на автомобила, ниско разположен център на тежестта на автомобила, дължина на базата между преден и заден мост, тежест на задницата, както и общата аеродинамика.

В заключение ще отбележа, че връщайки се към теорията, всеки спирачен ъпгрейд трябва да се подбира внимателно. От изключително значение е предназначението на автомобила. От особено значение са неговата мощност, размери, маса, джанти, гуми, спирачни помпи и т.н.. Нещата са взаимосвързани. Не е толкова просто, колкото изглежда на пръв поглед.

Но пък от друга страна, няма да сбъркате, ако последвате съвета на Мечо Пух. Най-много да се поохарчите леко над-бюджетно. :wink:

П.С. Надупчените дискове все повече се изместват от нарязаните, защо ли? Аз се връщам да чета темата отначалото.... :wink:


Потребителски аватар
Wayne
Мнения: 486
Регистриран на: Пет 13 юни 2008 1:48
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: София

Мнениеот Wayne » Пон 03 ное 2008 0:42


Прочетох всичко,браво евала за труда.
Доста си изчерпателен което е мн хубаво.
Самоче едно не ми е ясно :)
Какво остана твойто мнение :
Надупчените или нарязаните са по-добри ?


Потребителски аватар
Li4o
Аватар:
Мнения: 2800
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: Пазарджик
Контакти:

Мнениеот Li4o » Пон 03 ное 2008 21:43


Wayne написа:.....

kam_tod написа:
..................

Отговорът ще е малко по-разширен, защото така или иначе повече няма да мога да отговарям.

А именно:

Отношение на рамото на педала на спирачките към буталото на спирачната помпа
Всеизвестно е, че е невъзможно да се стъпи директно на привода на буталото на спирачната помпа с необходимата сила, която да създаде нужното спирачно усилие. Затова функцията на спирачния педал е да умножи силата на натиска на кракът. Разстоянието между шарнира на спирачния педал и точката, в която се упражнява натискът от кракът, се разделя със разстоянието от шарнира на педала до привода на буталото на спирачната помпа. Получавате механичното отношение на спирачния педал. При различните спирачни системи това отношение варира от 4:1 до 9:1.

Налягане на спирачната течност
Това е хидравличната сила, която възниква в спирачната система при натискане на спирачния педал. Тя се измерва в килограми на квадратен сантиметър и се изчислява като силата на натиска върху спирачния педал (в килограми) се умножава по механичното отношение на спирачния педал (виж по-горе) и се разделя на площта на напречното сечение на цилиндъра на спирачната помпа (в квадратни сантиметри). Тази формула предполага, че колкото по-малка е спирачната помпа, толкова по-голямо ще е налягането на спирачната течност. В повечето случаи налягането на спирачната течност при спиране варира от 55-60 бара (при нормално спиране) до около 140 бара при максимално усилие върху спирачния педал.

Захващаща сила
Захващащата сила на един спирачен апарат е силата, която се упражнява върху диска от буталата на спирачния апарат. Измерва се в килограми и се получава като налягането на спирачната течност (измерено в барове) се умножи с площта на буталото на апарата, измерена в квадратни сантиметри. Тази формула е валидна и за двата типа спирачни апарати - монолитни и 'плаващи'. Оттук, захващащата сила на даден спирачен апарат зависи от площта на неговото бутало (ако е едно-бутален) или от общата площ на всичките му бутала (ако е 2, 4 или повече бутален). Ако увеличите площта на накладките, това няма да доведе до увеличаване на захващащата сила на апарата.

Спирачна мощност
Това е една от най-спорните величини на дадена спирачна система. Измерва се в различни мерни единици за мощност, но може лесно да се конвертира от една мерна единица в друга. Най-общия случай за изчисляване на спирачната мощност за едно колело е като умножим ефективния спирачен радиус (там, където 'хапят' накладките, в сантиметри) по захващащата сила, а след това полученото произведение умножим по коефициента на триене на накладката със спирачния диск. След това, полученото число се дели на 12 (не ме питайте защо, не съм я измислил аз формулата, а и винаги ме е домързявало да я анализирам). Обикновено максималната спирачна мощност само на едно от предните колела надвишава пиковата мощност (измерена чрез въртящия момент) на двигателя.

Надупчени спирачни дискове VS нарязани спирачни дискове
Години наред надупчените дискове са се използвали широко в спортните приложения. Смятало се е, че ръбовете на дупките спомагат за по-добро захващане на апарата от накладките, както и че отворите спомагат за отвеждането на плазмата между накладките и спирачния диск.
Основен недостатък на надупчения диск, обаче, е че отворите намаляват топлинния капацитет на диска и спомагат значително за увеличаване на напрежението върху диска, породено от захващащата сила на апарата, което скъсява драстично живота на диска. Последните разработки и развитие на фрикционните материали изпращат надупчените дискове в историята. Повечето от модерните спортни дискове в момента са нарязани, защото тангентното разположение на нарезите върши същата работа като отворите при надупчения диск, но са избегнати гореописаните недостатъци. (Wayne, мисля че това дава отговор на въпроса ти).

Силата на натиск на спирачната накладка е важна величина, защото е производна на площта на буталото, коефициента на триене, ефективния радиус на спирачния диск и налягането на спирачната течност в спирачната система. Но силата на натиск на спирачната накладка не се влияе от площта на накладката, затова доста хора пренебрегват площта на накладката като незначителна. Ще изложа няколко съображения за площта на накладката и нейната геометрия, от които ще стане тяхното значение.

Живота на накладката. Понеже материалът се износва от триенето с диска по време на спиране, увеличаването на площта на накладката ще доведе неизменно до удължаване на нейния живот. Стоковите накладки са проектирани така, че да се намали шума в спирачната система и затова обикновено се прави компромис с площта на накладката.

При увеличаване на площта на накладката без да се увеличи ефективния радиус на спирачния диск, се получават негативни последици, а именно влошен топлообмен на диска поради по-голямата площ и маса на накладката. Когато по-голямата накладка 'закрива' по-голяма площ от спирачния диск, това води до абсорбиране на по-голямо количество топлина, породена от плазмата (газове с изключително висока температура), която се създава между накладката и диска и натрупването й в диска, както и до 'екранирането' на диска от накладката, което пречи за разсейването на тази топлина

Геометрия на накладката. Интензитета на триене между спирачния диск и накладката е по-голям в периферията на диска и намалява в посока на центъра на спирачния диск. Затова повечето накладки се изработват с форма, която е проекция на ефективната спирачна площ на диска, затворена между два радиуса на диска, определящи страничните краища на накладката. Това се прави с цел равномерното нагряване на накладката, което води до равномерното й износване и подобряване на триенето с диска.

От всичко изписано дотук, смело можем да си направим заключението, че когато проектираме даден ъпгрейд на спирачната система, трябва много внимателно да проучим и подберем накладките, които смятаме да използваме, в зависимост от предназначението на спирачния ъпгрейд. Цената на поддръжката (защото накладките са консуматив) също е от значение.


Потребителски аватар
alpine
wheels dealer
Мнения: 3020
Регистриран на: Пон 31 яну 2005 17:41
Автомобил: L-Es
Двигател: 1H-1H-PG-1V-1Z-AJL-Cosworth
Местоположение: Варна
Контакти:

Мнениеот alpine » Вто 04 ное 2008 11:56


браво за темата и старателното обясняване . Стискам палци нещата да се получат добре и на практика :idea: :wink:


Потребителски аватар
Wayne
Мнения: 486
Регистриран на: Пет 13 юни 2008 1:48
Автомобил:
Двигател:
Местоположение: София

Мнениеот Wayne » Вто 04 ное 2008 22:47


Извинявам се за късния отговор ,но просто нямах време.
Това което написа надмина очакванията ми ,поясни ми неща който съм
си мислил ,че зная а и неща за който не съм чувъл дури.
Надявам се не само на мен но и на др. колеги от форума
Голямо внимание обърнах на това :
Основен недостатък на надупчения диск, обаче, е че отворите намаляват топлинния капацитет на диска и спомагат значително за увеличаване на напрежението .....

Много интересно и много добре обяснено. Гарантирам ,че накой дори са смятали ,че е по-добре когато диска е топъл.
Ако всички са прочели за какво става въпрос ще си отговорат защо нее така.
Радвам се ,че отдели такова внимание за да ми обясниш.
Темата ти е полезна и се различава от другите по-много качества !
Продължавай да ни снабвяваш със снимков матерйал :)
Забрай да кажеш за диска който е и нарязан и надупчен (но се надявам ,че ше стане по натам ;) )
Успех в работата занапред :)

ПП. Физиката си е физика. Просто закон :bowdown


Потребителски аватар
kam_tod
Мнения: 1102
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Автомобил:
Двигател:

Re: Теоретични разсъждения и идеи за ъпгрейд на предни спирачки

Мнениеот kam_tod » Сря 21 яну 2009 0:00


За всички, които се интересуват, продължението на темата е тук:
http://e30.bg/forum/viewtopic.php?f=11& ... &sk=t&sd=a

Радко, заключвай! :(



Върни се в “Силов тунинг”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 33 госта