как да провера бОбината,комутатора и датчика на хол ?

[sandars]

колата е Голф 3 1.6 АФТ 101кон инжекцията е simos
Проблема е там че както си карах и колата угасна в движение и повече не иска да запали.Не е мокрено нищо пробвах с една свеш на кабела на бубината но не даде искра после я свалих и без комутатора на извод 15 и 1 подадох 12в от акомулатора и се появи искра но толкова слаба че случаино я видях а според мен трябва да е силна .Та искъм да питам как да тествам датчика на хол дето е на маховика (с 3 кабела е) защото знам от предишен опит когато всичко е било в изправнос без него не работи колата а без тоя дето е на делкот работи .Има 12в и към бобината и към датчика на маховика .Приател или комшия от когото да взема бобина или датчик за проба нямам.Моля помагаите .

[enigma79]

колега нямали някой от софия,от клуба,да ти помогне услужи с такива части?

[rudoni]

отърси сервиз с мотор тестер или някой гаражен майстор с осцилоскоп!

[Vasseto]

Здравей колега,
взимаш едно джобно ножче.Вадиш буксата на датчика на хол.Приготвяш пак тестовата свещ на кабела на бобината.Поставяш ключа за запалване на контакт.И тука идва сублимния момент -- мушкаш джобното ножче в седния отвор на извадения куплунг и започва да чукаш на корпус.С това проверяваш бобината и комутатора.


Ако има искра то значи е датчика на хол.

Дано съм бил полезен.

[shockhead]

Колеги виждам, че много от нас се сблъскват с проблеми по запалителната система, а други съветват понякога правилно, понякога не дотам правилно. Мисля,че за да започне човек да разсъждава по някакъв проблем трябва първо из основи да познава устройството на дадена система. Знам, че понякога чуждия опит помага, но нерядко ни води до задънена улица и ни вкарва в излишни разходи.
Бих искал накратко да запозная тези от вас, които не знаят и се интересуват от устройството и принципа на работа на електрическата част от запалителната система на всеки автомобил, използващ бензин за гориво. Разбира се има леки разновидности , но мисля, че са несъществени.
Отново искам да поясня това е принципна схема, а не конкретна за даден модел.
Запалителната система се състои основно от дистрибутор (делко), палец, комутатор, датчик на Хол, бобина и свещи.
Дистрибутора има 2 функции:
1.формира сигнал за подаване на искра в точно определен момент чрез датчика на Хол и магнитен или метален елемент;
2.Насочва чрез дистрибуторната капачка и палеца искрите към съответната свеш и цилиндър.
Датчика на Хол или Холотрона е получил името си от физическия си принцип на работа – Ефект на Хол.
Ефектът на Хол е възникване на напречно електрично поле в полупроводник или проводник, през който тече ток с дадена плътност, поставен в магнитно поле с дадена индукция.
RH е константа, наречена константа на Хол. RH зависи от природата на материала и е една от основните му характеристики. Тя участва в уравнението за силата на напречното електрично поле породено от ефекта на Хол като числител(значи има голямо влияние върху полето).Освен това тя зависи от температурата.
С думи прости - засича се промяна в магнитното поле, а в повечето случаи се следи преминаването на зъб в близост до датчика. Или как той заменя чукчето и наковалнята – при преминаване на съответния зъб (намагнетизиран) край датчика той формира слаб токов импулс. Зъбите разбира се са на въртящата ос на делкото и разположението им (центровка) е много добре съобразено с положението на всеки от цилиндрите наречено горна мъртва точка (ГМТ). Точно там трябва да се появи искрата.
Електричния сигнал от Холотрона е слаб за да захрани бобината. Ето защо той се използва като оперативен сигнал и задейства един мощен транзистор или тиристор в Комутатора. И така Комутатора носи товара от консумацията на бобината, а се отпушва от сигнала на Холотрона.
Бобината е един повишаващ трансформатор. От импулсите, идващи от Комутатора (предизвикани от Датчика на Хол и инициирани от намагнитения зъб на въртящата ос на делкото) в комбинация с един кондензатор се формира високо напрежение (kV). Този високоволтов импулс се провежда от кабела за високо напрежение на бобината до дистрибуторната капачка, а оттам посредством палеца, който също се върти с оста се отправя към съответния кабел и свещ на цилиндрите. В схемата на комутатора има още един елемент, който често остава незабелязан. Това е едно мощно съпротивление или електронно устройство, изпълняващо тази функция. Как функционира. При запалване на двигателя то е шунтирано и бобината се захранва директно от акумулатора. Така в началния момент, когато двигателя е студен ние получаваме много мощни искри за по-лесно стартиране. В момента, в който запалим на пътя на заранването на бобината се включва съпротивлението или електронното устройство и намаля напрежението на 9-10 V. Работното напрежение на бобините е 9-10 V. Ето защо бихме натоварили доста бобината ако завъртим на контакт и тя се окаже под напрежение 12 V, което имаме в началния момент на запалването. Понякога дългото държане на контакт води до изгаряне на комутатор или бобина, а може и заедно. Някои автомобили имат електронна защита срещу това.
И така да видим как работи всичко това при завъртане на стартовия ключ:
Комутаторът е под напрежение и чака импулс от Датчика на Хол. В датчика на Хол тече слаб ток в едно направление и очаква приближаването на магнит за да протече ток и в перпендикулярна посока. Какво излезе - имаме 4 кабела излизащи от Холотрона. Два захранващи и два, по които ще протече ток, когато до датчика на Хол се приближи магнит. Двата кабела са всъщност един и същ и затова ги обединяваме в един. И така 3 кабела единия вход, другия изход и третия общ.
На оста на делкото има намагнетизирани зъби. По един за всеки цилиндър. Ако освободим делкото от стопорните болтове, завъртим коляновия вал в положение горна мъртва точка (ГМТ) на 1-ви цилиндър и върнем малко назад до 6 градуса преди ГМТ (това става по белези поставени на коляновия вал) и започнем да въртим цялото делко до поява на искра на първи цилиндър, а след това фиксираме делкот с болтовете значи сме си направили и центровка.
Но да се върнем към запалването на автомобила. Подаваме контакт и завъртаме стартера. Целия двигател и оста на делкото с него се завърта. При преминаването на един от намагнетизираните зъби край неподвижно фиксирания Датчик на Хол в изходящата линия на датчика се формира слаб токов импулс. Този импулс попада на базата на един мощен транзистор в Комутатора, причинява отпушването му, а това от своя страна води до захранване на бобината. Захранването в този първи момент е с 12 V както казахме. Взаимодействието на бобината с кондензатор и краткия токов импулс води до появата на високо напрежение на другата намотка. Високоволтовия импулс се връща в дистрибуторната капачка посредством кабела, водещ от бобината към делкото.Този импулс попада в единия край на проводящата част на палеца, който от своя страна е на върха на оста в делкото и се върти с нея. Външната му проводима част в пълен синхрон с ГМТ на всеки цилиндър попада на всеки от кабелите на цилиндрите, водещ до съответната свещ. Така отведен до правилната свещ и поради близкото разстояние между електродите се поражда искра. В момента на появата на искрата въздушно горивната смес е вече в цилиндъра, сгъстена (буталото е в ГМТ) и чака искрата за да се взриви.
След първите няколко искри се изключва автоматично съпротивлението на пътя на захранването на бобината и тя остава под напрежение 9-10 V.
Исках да кажа още, че Датчика на Хол е полупроводников елемент. При тези елементи проводимостта се причинява от външноподадено напрежение. Природата на електрическата и топлинната енергия е много подобна. Понякога топлината на двигателя води до по-добра работа на датчика на Хол. Или при влошена работа на двигателя и подобрение след влизане в работните температури не бива да изключваме и проблем с този датчик.
Това, което колегата предлага за проба на комутатор и бобина е правилно. На средния кабел на Датчика той подава директно импулса, който би подал изправния Датчик на Хол в работно положение, но ако правим това трябва да е за много кратко иначе рискуваме да повредим комутатора. Напрежението идващо от датчика е по слабо и в мига на докосване с ножчето до корпуса ние подлагаме част от електронните елементи в комутатора на значително натоварване. Моето допълнение към казаното от него е между ножчето и корпуса да поставиш съпротивление или да действаш много бързо.

[yoan4o]

Ето още изчерпателна информация!

viewtopic.php?f=17&t=8778

[sandars]

Привет и благодарности на Vasseto и shockhead за отговорите и инфото по въпроса .
По препоръка на вассето това как да тествам ,си локализирах повредата и ето какво стана.Откачам буксата на датчика (хол) които е на маховика и на тази кято е на инсталацията на средния и извод закачих кабелче с което да дам въпросният извод на маса ,дадох контакт и допрях кабела на корпуса на колата ,искра не последва от тестовата свещ което показа че комутатора или бобината са дали фира .Но при допира на кабелчето на маса чух цъкане като на реле или дюза незнам кое точно цъкна но и дроселната клапа се раздвижи което ме наведе на мисълта че като закача пак датчика на Хол и завърта двигателя на стартер ако е изправен Хол датчика на маховика ,дросела би следвало пак да се размърда .И така събрах всичко на ново както си беше по местата , завъртях стартера и ура дросела пак се раздвижи което беше показател и за него че не е мъртвец .
Сега съм за нова бубина с комутатор (задължително комплект )защото от това което съм чел от неволите на други колеги из форума ако едното е читаво в момента след много кратко време си заминава и другото , а моя проблем мисля е породен или подпомогнат от смянятя на 2 палеца на делкото преди време ( ментета без штампа или марка кой ги е произвел )за тва не гледайте само опаковката ами и самият детаил да е щампиран от производителя макар и китаец.
Бих искал и темата да се допълни с други тестове и похвати на тея датчици комутатори и бобини повъзможност и да не са на колата.И пак дасе хване кое работи и кое не .

[radotom]

С рецензиите от Ваското:

Поради честите теми за непалене, ще се опитам да направя една малка ретроспекция на възможните причини и начина а установяването им

Оснвните причини да не запали дзверо се крият в 3 основни бласти:
- аларма/имобилайзер
- запалителна система
- горивоподаваща система

Но първо!
Уверете се, че има гориво в резервоара
Уверете се, че извършвате действията както трябва (изключили сте имобилайзера)
Уверете се, че това, да му се не види, е вашата кола и че всичко по нея си е там!
И не забравяйте! Електрическата връзка трябва да е като социалистическото семейство!
Здрава и стегната!

Аларма
На по-старите модели от нашия автопарк се монтират външни аларми с имобилайзер, без да е вграден фабричен такъв. Най-често пълното му премахване става, като се извади предпазителя, през който минава захранването на алармата. има и вариант обаче да не е толкоз просто-може да се наложи да се посвързват тук-там жички така че ако това не сработи-обади се на приятел!
С автомобилите с вграден имобилайзер не съм запознат и за това, за да не пиша глупости, минавам направо на

Запалителна система
При подаване на контакт двигателя върти мудно или въобще не завърта
Проверете напрежението на акумулатора Трябва да е над 13V-айде 12.5 да е-13 след цяла нощ и няколко завъртания няма да е посмъртно...Проверете стегнатостта на клемите на акумулатора (виж за соц. семейство!)
Проверете стегнатостта на клемите към стартера, масата на двигателя и купето.
Внимание! Плюсовия кабел към шалтера на стартера да се притяга внимателно, защото задния корпус на машинката е бакелитен и може да каже: "Пук!"
Уверете се, че всички контактни повърхности по клемите не са окислени. Ако има окис, почистете до блясък и стегнете здраво!
Опитайте с нов акумулатор или някой колега да ви подаде ток с достатъчно дебели кабели
Ако всичко изброено до тук е наред, то стартера се нуждае от ремонт.

Стартера върти, но не пали:
намерете една свещ(някаква-стара, нова, всякаква работеща), поставете я на кабела, оставете я така, че резбата й да опира на корпуса на мотора и завъртете на стартер
Има искра- Търсете проблема по горивоподаващата система.
Няма искра-
Разкачете централния кабел от разпределителната капачка и поставете там свеща.
Повторете опита с въртене на стартер
Има искра- сменете разпределителната капачка и палеца
Няма искра-
Като най-лесно първо помолете някой колега да ви услужи с един централен кабел за проба. Ако пак няма искра:
Ще ви трябва мултицет и светодиоден пробник.
Светодиодния пробник можете да си го направите лесно с помощта на светодиод и резистор със стойност от 360 до 560 ома, 0.125 или 0.25 W
Пробника изглежда ето така:
http://images16.snimka.bg/002756822.jpg
На фиг. 1 е светодиода с резистор. На фиг.2 е самия светодиод. Имайте предвид, че той е с определена полярност. Показани са "+" и "-". Ако го поставите на обратно, няма да светне!
Разкачете триполюсния куплунг на комутатора. С помощта на мултицета се уверете, че в двете крайни пера на буксата има напрежение 12V при подаден контакт.
Ако няма, проверете предпазителите и релето за захранване на инжекциона ( № 80 или № 82 )
Ако има, поставете светодиодния пробник м/у средното (сигнално) и крайното перо на буксата. Завъртете на стартер.
Ако светодиода мига- сменете бобината или комутатора (много често са заедно, в общ блок) -ъ... тва защо
?? нещо не вдянах...
Ако светодиода не мига-
Разкачете триполюсната букса от Хол-датчика при делкото. Уверете се, че идва захранващо напрежение на двете крайни пера.
Внимателно заголете малка част от изолацията на проводниците. Включете буксата към датчика и м/у средния и крайния кабел хванете светодиодния пробик. Завъртете на стартер. Светодиода трябва да мига.
Ако свети постоянно, то значи има пробив в датчика или повреда в привода на делкото (случвало ми се е на ААЕ). Ако не свети значи, че или е прекъснал датчика, или не е поставен пробника в правилната полярност. Винаги се застраховайте с полярността на пробника. И в двата случая трябва да се подмени Хол-датчика.
!! Не забравяйте да изолирате проводниците!!!
Ако от Хол-датчика излизат импулси, но не стигат до буксата на комутатора, то има голяма вероятност от повреда в контролера на двигателя. Уверете се, че няма прекъсване по проводниковите връзки.

[chocho1208]

Здравейте прочетох доста теми(и тази)за проблеми със запалването.
Поздравления за подробните обяснения,но все пак някои неща не ми станаха ясни.
При проверка на комутатора,разкачен от бобината,между двете клеми 1 и 15 при даден
контакт колко волта напрежение,трябва да дава,8-9v,или повече?
При проверка на датчика на хол,със светодиода,на три пиновата букса,е описано-закачаш единия
край на диода на средния пин,а другия на крайния,е на кой краен от двата свободни???
А и плюса на светодиода винаги ли е на средното краче,или минуса?
Надявам се да сте ме разбрали,нека на който му е ясно да сподели.Благодаря

[radotom]

При проверка на комутатора,разкачен от бобината,между двете клеми 1 и 15 при даден контакт колко волта напрежение,трябва да дава,8-9v,или повече?

Не е коректно да се измерва изход на електронна схема без закачен товар.
В повечето случаи на подобен изход винаги би имало захранващото напрежение (в случая 12V), независимо изправна ли е схемата или не.
Но директен отговор на въпроса: според написаното от колегата, при подаден контакт трябва да има 12V (признавам - не съм пробвал после дали пада)

При проверка на датчика на хол,със светодиода,на три пиновата букса,е описано-закачаш единия край на диода на средния пин,а другия на крайния,е на кой краен от двата свободни???

Не са чак толкова много хората, които могат да се ориентират кое е анод и кое катод на светодиода.
За това и не съм се престаравал да описвам подробно.
Според мен по-важно е да се ориентира човек какво и как може да провери, а това, че в 50% от случаите може да се наложи да направи втора проверка, разменяйки двата края на светодиодния пробник не е от съществено значение
Но ако все пак трябва да се даде конкретен отговор - закачай анода на светодиода (плюса му) към средния извод, а катода (минуса му) към пин №1 - той е вързан към 'маса'.
Всъщност - верен резултат би получил и ако свържеш анода към пин №3 (+12V), а катода - към средния.

[chocho1208]

Евала,така като чета съм по спокоен че няма да объркам нещо.
Мерси за бързия отговор Отивам пак да меря че не пали пущината
.......

Разкачете триполюсната букса от Хол-датчика при делкото. Уверете се, че идва захранващо напрежение на двете крайни пера.....
Там напрежението е 5,09V??? Нормално ли е?Аз мисля,че и там трябва да е 12V,ако е така от къде идва проблема
А на горната букса,тази при бобината напрежението е 12V

[radotom]

Там напрежението е 5,09V??? Нормално ли е?

Хммм... Не си спомням мерил ли съм го, ама... май да!
Поне ако не бъркам ужасно много - хол-датчика на 2Е-то се захранва с 12V

Всъщност - така пише и в AutoData-та - "мин. 10V"
За ABF на Г3 пише, че трябва да е мин 9.
От което би трябвало да следва, че се очаква напрежение 12V или много близко до него.

[chocho1208]

Двигателя ми е 1.6 AEK няма газ,преди време ми сменяха клемореда зад контактния ключ,но тогава палеше и веднага гасне.Бобината е номер 3 оригинална е,но вече май не се съмнявам в нея.Явно проблема е от това напрежение 5V,продължавам...да мъча

[radotom]

Двигателя ми е 1.6 AEK няма газ
Явно проблема е от това напрежение 5V

Ахаааааааааааааа!
Ти що, мислиш, е задължително да се описва код на мотора, като се пита нещо, а?
Ми щото АЕК-а си има 2 датчика - на разпределителния вал и на коляновия вал!
И на коляновия вал датчика си се захранва с 5V.
Само, че колата се пали от датчика на разпределителния

[dontaskdontsay]

Евала на колегите дето отделиха яреме и вмъкнаха толкова полезна информация