Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела

[DoH_KuXoT]

аз смених моя без да има нужда, избрах си китайски взех го от Autokelly, вече 1 година нямам оплакване, като загрее е като хеликоптер, като е студен се върти само от увличането от оста, може да се спре с пръст. Смених го без да свалям маската , но трудно
Има специален отвот зазаконтряне от задния край, мисля че беше със вътрешни шестограми 8мм, проблема не е в развиването на болтовете , а в изваждането му, откача се горния маркуч на радитора, но идва един момент , в който или се заклещва виското за оста, или се заклещва перката в отвора си и опира в радиатора. Имах чувството, че при усукването на перката или ще я счупя или ще пробия водния радиатор, но някак си го излъгах и се оправих за 2 часа ръчкане. Ако знаех, че е толкова зле свалянето щях да си сваля бронята, маската и всичко както си му е реда.
п.с. това при бензинов двигател 2000сс , на други не знам как е

[dqvola_91]

прочетох,че има няколко фирми за рециклиране и се замислих да си правя моя иначе моя се върти леко и при 90 градуса може да се спре с ръка изобщо не върти здраво и това ме навежда на мисълта за нов, а като цена имаш ли спомен колко беше?

[kossis]

М8 не е важен. Намери си М4, щото болтчето за тапата е малко и шлиците са много ситни , не е като при големите-да заклини и да става с М8 и с торкс и с шестостен със съответния р-р. Ако нещо се обърка е на кофти място,знаеш.

Клипове не мога да ти пратя,щото пиша от тел. Виж в Тубата,там ти дава и свързани клипове и бързо ще ги откриеш.

За бравата- с мултицет виж всяко микре дали дава контакт и то добър и то няколко пъти ги цъкай. На мен едно на платката не винаги даваше добър контакт и не винаги ми правеше двойното заключване....та го хванах и смених ..

С препояването внимавай,че ако задържшш и прегрееш пистите се оттлепват от платката....

Добре е за въртиш на ръка зъбното колело и да видиш механизма дали натиска всичи микрета коректно. Снимай в какво положение е бил и после го върни пак в това.

Ако разглобиш мното и ти падне зъбното колело на моторчето-не се шашкай,на центробежен дъединител е и си е така. Тука е разликата на ОЕМ бравите и тия новите....

За клинците-браво,не бях се сетил.

М8 е 12-сетостена !

М4 е пак 12-сетостен, но е много малък, и не се ползва в тази кола никъде. Аз имам от М4 до М8-като битове.
За микретата и за пистите си прав.
Поялника ми е М-Солдер на Маргарит Серафимов и е ок ! Утре ще я барам тая брава. Щото номера е един и същ- напече ли я е довиждане.
За мене това е студена спойка. А и на задна врата микрета не се чупят лесно. Единствено ако има износени механизми може пак да създават проблем при загряване от слънцето и да не отваря тогава.

[ivostefanov]

Ще помоля колегата kossis да се поспре малко че темата прилича на личен чат и отдавна мина границите на полезна с излишни спорове и половинчати обяснения!

[Netasq]

Колеги дайте съвет. Пасатчето не беше карано 10 дена. Вчера се качих да я закарам да я измия и изведнъж започна отпред вдясно при въртене на волана да се чува скърцане. При минаване през дупки няма тропане, но скърца. Не мисля, че е рейката, поне волана не задържа. Какво би могло да е ?

[DaDiablo]

Шарнир скърва така. Погледни го.

[Netasq]

Смяна на носач може би ? И как така изведнъж се получава ?

[novatora]

Това гадно скърцане е от кормилен накрайник. Аз също мислих че е носач но се оказа накрайника. Като намокриш в някой локва тишина. След 2 дни като изсъхне оркестъра е на лице.

[Netasq]

Направих едно клипче, чува се леко, защото печката бучи и отделно скърцането е от дясно:

https://www.youtube.com/watch?v=fNWllOrmfLQ

[IRRITATING]

Вкарай малко масло със спринцовка в накрайника.

[kossis]

Специални и благодарности на колегата gancho ! Много ми помогна !

Значи действително тапата/патрон, която стои зад всяка една външна дръжка на всяка врата се изважда елементарно.
Там винта е Т20 -еврейска звезда както на рапидката долу на външната декоративната кората на задната врата.
На бравата са 2 Х М8-12-тостен.

Та - развива се този Т20 докато не се чуе едно изщракване- контра пръстена освобождава тапата и може да се извади. За по сигурно - е добре да се придърпва тази тапа докато не тръгне да излиза- за да не падне този контра пръстен долу. Имаше коментари от някои колеги че този пръстен падал задължително което не е вярно при правилно демонтиране.
При завиването- се чува изщракването и дръжката на вратата се отблокира-влиза в работно положение.
Всъщност чрез въртенето на Т20-се избутва и завърта този пръстен който освобождава два зъба -отгоре /долу с които държи тапата.
Доста е пипкаво- но като се направи веднъж става рутина.

Клинците на стъклото ги извадих с рапидка - перфектно става !

Бравата я смазвах- запоявах- мерих трите микроключа - всички работят. Съмняваше ме контактните пластини на моторчето които влизат в него- то е безчетково.

Напръсках ги с Мотип -контактен. Моторчето го пуснах на 12 волта- работи и в двете посоки.

Действително моторчето има центробежен съединител. Бравата се разглобява лесно и се сглобява лесно.
Пробвах я преди да я монтирам на кората -закачих я на буксата и я тествах. За сега работи добре и при нагряване.

[lz2aii]

Предстои ми малък (надявам се) ремонт. Значи от около два месеца, не винаги но долу-горе 50/50, двигателя ми влиза в авариен режим при достигане на 3500 оборота на трета предавка. С майсторчето установихме, че турбината ми е в перфектно здраве и лоста на актуатора се движи гладко в целия си диапазон. Закачихме я на лаптопа и газ по баира. На трета предавка и 3500 оборота, малко преди да забие наду на 2,5 бара. При следващия опит при същите условия, стигна до 2,2 бара и започна да връща надолу. Макар, че бях почти сигурен, че проблема не е в МАП сензора, все пак го сменихме с работещ (все пак стария даваше реални стойности), но след това, с новия пак заби. Явно ще се сменя Н75. А Вие как мислите?

[brum]

Първо бих почистил геометрията. При леко задържане на ръка не се усеща винаги.

А вторият път не е задържало, щото след 1ят път е понагряло и се е получило температурно разширение. Едно време го наблюдавах това често - уж турбото се разтоварва нормално, но като покарам известно време в ненатоварен режим първите 1-2-3 давания на газ имаше големи пикове. При последващи подавания на газ пиковете ги нямаше.

Геометрията мърдаше, но се чуваше скърцане от триене на метал в метал като е поизстинала колата. След почистване скърцането изчезва и с него изчезват и пиковете. Та как разбирах, че проблема ми е от тръгнала да зацапва геометрия - с уста правех вакуум на актуатора докато събере до край. Ако при т'ва се чува скърцане - за чистене. Единственият звук при тая процедура трябва да е като се пусне вакуума накрая и лоста на геометрията се удари в стопера.

[lz2aii]

Геометрията е чистена преди около 10 000 км. И аз като тебе пробвах с уста да правя вакум на клапана (актуатора). Само, че не чувам никакво прискърцване и пружината си връща до долу перфектно. Затова си мисля, че проблемите не идват от този клапан, респективно и от геометрията. Преди да я почистя геометрията, със същата гимнастика, лоста се движеше като в клей - бавно и мудно. Сега си се движи добре. Дори връщането е чувствително по-бързо от вдигането на лоста.

[Bro0z3r]

Колеги, моля, дайте мнение струват ли си 20 лева повече за водна помпа Valeo пред Metelli
И също така Ангренажен ремък и ролки Contitech или Gates?