Готварска печка - кабел - начин на свързване - безопасност?

[mafiota]

................. с калайдисани краища.. за да е изпечена работата..

Груба грешка !!
Никога не калайджисвайте краищата на кабел по , който ще протичат доста ампери и който ще се захваща с устерклеми или други болтови съединения!
Като се сплеска калайджисания край много скоро с времето се получава хлабава връзка, която започва силно да грее.

[titi7707]

никакво калайдисване вземаш 4 кв. кабел с три жила мериш на захранващия кабел който идва от таблото къде е фазата и вързваш кафевия там! синия и жълтия на едно и ги вързваш на нулата там където НЕ СВЕТИ фазомера!кагато се вързва директно се стягат кабелите яко иначе после ще почне да грее!на самата печка трябва да има клеморед N-син жълт на маса и кафяв на L!има печки който могат да работят на трифазен ток ако твоята е такава имаш мостчета някъде в окомплектовката и замостваш трите фази L L1 L2!

[radotom]

Хм... Чефито не се е обадил дали я е свързал... почвам да се притеснявам... до Коледа е още далече...

[chefito]

Хм... Чефито не се е обадил дали я е свързал... почвам да се притеснявам... до Коледа е още далече...

не съм още...слагам плочки сега...утре ще е свързването...

[nasko1978]

В UK освен,че се свързва чрез розетка,задължително на нея си има и ключ за тотално изключване на електричеството.Ако искаш потърси за такова чудо по магазините.
Не е изключено някой от превключвателите на печката да се развали и тогава какво? Ми щрак от копчето и готово.

ами тогава отиваш при ел. таблото сваляш предпазитела и готово!незнам доколко сте запознати с токове едно от правилата при монтиране на табло е бойлера и печката се вързват на оттделни самостоятелни бушони!

Колегите бяха доста изчерпателни,това са основните неща!При мен самият контакт(твърдата връзка) e със силов кабел 4мм или 6мм и самите авт.предпазители се изчисляват на база мощността на уреда!Апартамента ми е двустаен,а имам няколко токови кръга и 12 бр.авт.предпазители! Според мен с тока шега не бива!По-добре някой лев за майстор,отколкото не дай Боже за лоши неща!

[Veso101]

Преди време един познат "любител" си беше свързал сам печката, но за съжаление я беше заземил във фазовият проводник , не че не работеше , но .....

!!!!!! Или твърда връзка , или както там му казават или щепсел който не може да се обръща!!!!!!
Иначе при включване на шукото наобратно офазяваш цялата печка.
Виж схемата на гърба на печката и си представи какво ще стане ако размениш фаза и нула.

[radotom]

Иначе при включване на шукото наобратно офазяваш цялата печка.

Лъйш, 'бат Весо!
Зануляването винаги се поставя на пластините, които са отстрани на щепсела!
И винаги, както и да го въртиш, си остават там, към жълто-зеления проводник (който пък винаги е зануляване /заземяване/)
Зануляването няма и не бива да има нищо общо с работната нула! На щифтовете на контакта се подава фаза и нула, различна от зануляващата.
Точно по тази причина и кабела трябва да е 3х2.5мм (според мен 2.5мм е достатъчно, но и 4мм да е- бива!)
И всяко от жилата си се връзва на отделна клема в печката:
Кафяв (или черен, зависи от кабела) е на L
Син е на N
Жълто-зелен е на РЕ

[Veso101]

Иначе при включване на шукото наобратно офазяваш цялата печка.

Лъйш, 'бат Весо!
Зануляването винаги се поставя на пластините, които са отстрани на щепсела!
И винаги, както и да го въртиш, си остават там, към жълто-зеления проводник (който пък винаги е зануляване /заземяване/)
Зануляването няма и не бива да има нищо общо с работната нула! На щифтовете на контакта се подава фаза и нула, различна от зануляващата.
Точно по тази причина и кабела трябва да е 3х2.5мм (според мен 2.5мм е достатъчно, но и 4мм да е- бива!)
И всяко от жилата си се връзва на отделна клема в печката:
Кафяв (или черен, зависи от кабела) е на L
Син е на N
Жълто-зелен е на РЕ

Хич даже не лъжа, погледни една схема на готварска печка, доколкото имам спомен печката е занулена вътрешно, тоест нула и корпус са едно, ако включиш в Шуко и обърнеш нулата става фаза и.......
ЦЪК,ЦЪК и Язък

[radotom]

Хич даже не лъжа, погледни една схема на готварска печка, доколкото имам спомен печката е занулена вътрешно, тоест нула и корпус са едно, ако включиш в Шуко и обърнеш нулата става фаза и.......
ЦЪК,ЦЪК и Язък

Вярно, занулена е и вътрешно, дотолкова, доколкото от всеки котлон и реотан излиза занулващ, трети проводник и се събират в една точка.
Но това в никакъв случай не са работните нули! Това са само кабелчета, които са хванати на корпуса на... да речем- плочата на котлона. Не и към нагревателния елемемт.

[gogul]

Вярно, занулена е и вътрешно, дотолкова, доколкото от всеки котлон и реотан излиза занулващ, трети проводник и се събират в една точка.
Но това в никакъв случай не са работните нули! Това са само кабелчета, които са хванати на корпуса на... да речем- плочата на котлона. Не и към нагревателния елемемт.

Подкрепям, това е точният отговор!

[psstv18rp]

Ако къщата е с инсталация що-годе отговаряща на изискванията, трябва да има предвиден "специален" контакт за печка, който може и да е на отделен предпазител. Познава се по значително по-дебелите проводници. Така че първо трябва да се потърси, ако има повече контакти там кой е.

Ако няма такъв... Трябва или да се прекара нова инсталация от таблото, или поне да се провери разпределителната кутия от която идва отклонението за контакта (обикновено точно над него), и да се види как е снадката, и евентуално да се подобри. Ако има други снадки по пътя от таблото - и тях...

Твърда връзка е добре наистина. Ако контакта е зад печката и не се вижда, може и с масивна, бакелитова лустър клема.

Щепсел също става, но е желателно да е от мощните, лошото е че те много стърчат. Ако все пак се ползва обикновен, само качествен и скъп, както и качествен и скъп контакт, с керамична основа!

Многожилен кабел (този от печката) трябва да се калайдисва. Едножилния - само ако е много влажно и се окислява прекалено много.

[juve]

Многожилен кабел (този от печката) трябва да се калайдисва.

това с калайдисването както каза някой е малко отлежало като технология а и за големи "тоци " не се препоръчва вече , защото някой беше описал какво става, когато се получи лека загуба на добрия контакт ..... съединението започва да загрява и тогава се получава лавинообразно повишаване на преходното съпротивление .....най - добре е да се кербова с подходящи накрайници и добър инструмент....

[KingoftheROAD]

.. занулена е и вътрешно, дотолкова, доколкото от всеки котлон и реотан излиза занулващ, трети проводник и се събират в една точка.
Но това в никакъв случай не са работните нули! Това са само кабелчета, които са хванати на корпуса на... да речем- плочата на котлона. Не и към нагревателния елемемт.

Работната нула и зануляването вървят по отделни проводници по новите стандарти. По принцип цялата инсталация трябва да е трипроводна, зануляването/заземяването да идва от заземителен контур, за къщата се прави с един железен и поцинкован кол, около 1,50 дъжина забит в земята, близо до къщата и изведен в захранващото табло. Около кола се посипва със сол. Разботната нула и зануляващата/заземяващата не се свързват никъде. дори и в печката са разделени.

А ко е двупроводна инсталацията, зануляването се прави в контакта. При тип шуко нулата се извежда и на перцата отствани на щепсела. И при обръщане на щепсела няма проблем. Ако обаче се получи "офазяване" на печката, би трябвало да гръмне бушона, или да падне предпазител. Ако това не стане, значи печката не е занулена правилно.

[jetttlii]

KingoftheROAD по начина ти на писане виждам, че си ми колега не само на пътя земете се разберете за по ракия с chefito и му вържи печката за 5 минути , че като чета предложенията ще трябва нова инсталация да си направи на цялата къща

[jetttlii]

А за заземяването поне в София електроснабдяване понеже са много "компетентни" нямат проводник за земно и го обединяват с нулата в общото табло с електромерите